Восстановление мотоцикла Днепр МТ-10-36
У родителей с 2011 стоял грустил Урал, на котором немного гонял в юности. На глаза попалась фотка одного творения, в духе madMax, и что-то захотелось подобного, благо живём среди гор и лесов (ага, на Урале) да и сын подрастает. Так как в основное время обременен работой, а вечером детьми, самостоятельно воплощать не решился (был опыт восстановления байка, затянулся на 4 года), обратился к товарищам с ближайшего города. Чувствую, будет долгострой, дело даже не в бюджете - качественные зч приходится подолгу искать. Вложения потом врядли отобьются, но всяко дешевле нового Ural's выйдет.
Этап: разобран на узлы, двигатель отдраен, начата обратная сборка.
Потрачено: 15к зч, 5к работы
Отчаянный опыт владения Suzuki Desperado VZ400. Часть 3
О чём будет пост:
Заключительная часть истории о владении японским мопедом:
Пока вспомнилось:
- Сцепление было в самом конце,регулировочный червяк/натяжитель был уже в предельном положении.
-Также вспомнил,что вытаскивал из проводов концевиков перемычки,где выжим сцепления и подножка.Видимо так было удобнее,но ни разу не безопаснее =(.
Времени кататься особо не было.Было много домашних и рабочих дел.За этот промежуток я успел сделать следующее:
+ Помыл топливный бак.Были подозрения,что там плещется «неведомое».Но всё была игра света,грязи вышло не особо много.
+ Подмотал стыки флейт и выхлопных трубы, от туда простреливал огонь, при каждом «апчи» от карбюраторов.
Далее отправил его на зимовку и ничего с ним не делал.
Продавать было жалко! Но на тот момент я окончательно решил ,что ещё такой сезон же с бесконечным ковырянием мне не нужен и выставил его на сайт объявления, стал ожидать.
- Да и за зимний период, было обнаружено,что начала подтекать вилка.Она там кстати перевёрнутая.
Итоговый вид перед продажей:
Пробег: 17 000 - > 18 200.Суммарно мопед проехал 1200 км,за 1.5 года. ЭТО НИ О ЧЁМ.
Вложения: 35 000 детали+ремонт,добавим 5000т на бензин. = 40 000 руб.
Стоимость 1 [км] примерно составила: 40000 / 1200 = 33 [руб].
Продавался он около 1-1.5 месяца,за это время позвонило и написало из адекватных около 10-15 человек.Фактические смотреть приехало двое, причём в один день.
Выставил я его за 145 000т,забрали за 140 000т+масло на долив и детали в запас.Покупатели были из Санкт-Петербурга, на нём же сразу туда покатили =)Доехали=)
Спустя 2-3 месяца я обнаружил его в «Питерском мото-прокате»,листая ленту объявлений.Дальнейшая судьба мне неизвестна.Возможно кто-то из Пикабушников катал на нём = )
Спасибо за внимание ! За подписку отдельная благодарность =)
Другие мото-заметки смотрите в профиле: @MotoLegends .
Утопец и рис. Красиво спасаем MacBook Air 13-inch, Mid 2012
Сегодняшний пост очень простой, как и ремонт, который в нем описан. В ремонте ничего необычного: очередной водолаз. Но, тут я хотел бы похвастаться аккуратностью своей работы. Простите)
Ранее я уже уточнял, что посты пишу, как памятку и руководства для новеньких с которыми работаю. К сожалению, многие новые коллеги сильно грешат вниманием и аккуратностью и каждый раз доносить им методы работы – не хватает времени. У нас регламент на качество работ. А так ссылку кинул и уже что-то.
В этот раз залетел ко мне любимый A1466 EMC 2559, а это ни что иное как MacBook Air (13-inch, Mid 2012) с платформой 820-3209-A. Причина неисправности – все то же попадание жидкости.
(за качество фото здесь и далее – извините. В этот день телефон категорически отказывался нормально фокусироваться, или синхронизировать частоту мерцания)
Приступаю к диагностике.
1. Внешний, визуальный осмотр портов, механических повреждений, следов попадания жидкости, следов вмешательства («слизанные» шлицы винтов). Контроль нажатия клавиш и трекпада. Контроль поднятия и удержания в заданном положении модуля матрицы.
Тут все хорошо, за исключением мелких царапин, появляющихся за время эксплуатации.
2. Снятие нижней крышки. Визуальный осмотр платы логики, АКБ, обратной стороны крышки и пр. периферии на наличие следов попадания жидкости, механических повреждений, стороннего вмешательства. Если требуется – изымаем платы для осмотра с обратной стороны.
АКБ был подключен. Плата логики имеет явные следы попадания жидкости (коррозия, разводы). Крышка имеет разводы с внутренней стороны. Сам аппарат грязный и немного пыльный. Так же замечаем остатки риса – видимо не помог)))
3. Подача питания и контроль работы, напряжений, потребления тока и нагрева аппарата.
Тут уже бояться нечего. То есть хуже не сделаем. До нас уже тут «поработали». Как видно его тщательно высушили) Я же сделал контрольный продув сжатым воздухом под CPU и PCH. Никакой жидкости не повытекало. Следовательно, можно подавать питание.
Помимо риса явно видно, что винты вкручены не на своих местах и отсутствует силиконовый уплотнитель между кулером и теплоотводной трубкой с радиатором. С уплотнителем то проблем нет. А вот вкручивание винтов не по своим местам часто приводит к очень плачевным последствиям. В точности проблемы с этим винтом (фото ниже) возникают все проблемы при некомпетентном вмешательстве. Если вкрутить в эту гильзу не родной винт, немного длиннее (а на фото вкручен как раз таки не родной, но благо короче, от крепления АКБ), то винт врезается в плату логики, и начинает разрывать слои текстолита и токопроводящих, фольгированных дорожек. А в этом месте, вторым и далее слоем фольгирования проходят шины JTAG, SMBus и пр. сигнальные шины, замкнув которые с легкостью можно вывести CPU из cтроя. Да и процедура восстановления дорожек под гильзой – мало приятна.
Кстати, подготовлю, как-нибудь, статью как раз описанную выше неисправность.
А в рис любят «утопленников» погружать. Бытует мнение, что рис поглощает жидкость (а почему не перловка?). Честно, не исследовал этот вопрос. Но у меня каждый второй «утопленник» приходит с рисом. Но, это, видимо, моя статистическая ошибка – ведь спасённые при помощи риса «утопленники» ко мне не попадают…
Но в одном я уверен точно – не в рис погружать нужно «утопленника», а АКБ срочно отключать и полностью обесточивать!
Подключаем питание, смотрю потребление тока. Оно составляет всего 12 мА.
Какая-либо индикация на разъеме ЗУ – отсутствует.
И самое примечательное – коррозия, которая и явилась причиной неисправности аппарата. И, просто, много фото…
Исходя из своего опыта и визуального осмотра сразу определяю возможные и типовые причины:
- Коррозия замкнула или разъела контакты критически важных для запуска и инициализации платформы сигналов.
- Явно неисправен узел подсветки матрицы. Тут к гадалке не ходи – типовая проблема на этих «АИР-ах». Достаточно одной капли…
- Возможно еще что, но дальше мы будем только гадать, пока не устраним явные причины.
Фронт работ понятен. Согласовываем с пользователем. Получаем разрешение на работы. Дальнейший сценарий:
- Полностью разбираем аппарат. Раскручиваем все что раскручивается. Готовим донор и/или необходимые ЗЧ.
- Фиксируем повреждения платы и пр. на фото.
- Отмываем плату логики, плату портов, кулер и радиатор в УЗ-ванне.
- Тщательно осматриваем платы в микроскоп. Поднимаем, чистим и восстанавливаем элементы в местах наибольшей вероятности попадания жидкости. Меняем все элементы, которые вызывают подозрения (сколотые, потемневшие/посветлевшие, окисленные, смещённые).
Закидываю все, что нужно отмыть в УЗ-ванну. А пока у меня там все плавает, беру топ-кейс и оставшиеся компоненты и тщательно отмываю. Грязи, конечно, по всему помещению предостаточно после этих банных процедур (вспомнился Дух Помоек из «Унесенные призраками» Хаяо Миядзаки). Ставим на просушку.
Достаю платы из УЗ-ванны. Продуваю. Сушу. Еще раз продуваю, что бы не осталось жидкости под BGA-микросхемами. Теперь все чисто, можно работать.
Первым делом собираю воедино платформу, не забыв накинуть радиатор (что бы не убить собственным перегревом CPU) и подцепить кулер (он потребуется для того, чтобы определить запуск платформы).
Подключаю разъем ЗУ, подаю питание и… платформа стартует: наблюдаю изменение цветов индикатора ЗУ с зеленого на оранжевый и запуск кулера. Потребление тока так же в пределах нормы, около 400 мА.
Уже хорошо. Тогда подключим матрицу, посмотрим, что покажет. Разъему шлейфа у нас не досталось от коррозии, что не сказать про сам коннектор (на фото выше было видно). Но после отмывки в УЗ вроде пришел в порядок. Для контроля коннектор я предварительно проверил под микроскопом, и попытался пошевелить выводы – держатся крепко, грязи под ними не видно. После подключения матрицы и запуска аппарата изображения я, ожидаемо, не увидел. Точнее я не увидел подсветки. Само изображение присутствует, это понятно, после того как подсветил фонариком с обратной стороны крышки (через белый логотип яблока).
Как и описывалось ранее – узел подсветки. Первым делом открываю боардвью и схему устройства. Необходимо проверить состояние предохранителя F9700 – в порядке. Напряжение на ходе и выходе у него есть. Сам предохранитель прозванивается как короткое замыкание. Значит отвал, скорее всего самого ШИМ (драйвера) подсветки. Поднимаем драйвер и понимаем, что он отгнил почти полностью.
Эти микросхемы довольно распространение, устанавливаются почти на всех неретина макбуках с 12-го года. Так же у нас может быть пробит диод Шоттки (D9701), который обычно вылетает из-за возникновения межвиткового замыкания в дросселе L9701. Но в этом случае обычно вылетает предохранитель F9700. Так же предохранитель может вылететь из-за повышения тока утечки в высоковольтной цепи конденсаторов на выходе узла, по шине PPVOUT_SW_LCDBKLT. Но предохранитель у нас целый. Меняем драйвер с донора.
Совет: прежде чем снимать драйвер подсветки с донора, определите, где у него ключ (маркер начала отсчета выводов). Обычно это лазерная гравировка, такая же, как и маркировка самой микросхемы. Этот ключ необходимо как-то четче обозначить. Я его малость «досверливаю» стоматологическим зондом или скальпелем. Делаю я это для того, что в момент попадания флюса, грязи, или еще чего – этот ключ затирается. И после этих манипуляций его не видно. Соответственно определить правильное положение установки микросхемы уже сложно. На фото ниже уже подготовленный драйвер с просверленным заранее ключом. Как видите от гравировки ничего не осталось, а досверленное отверстие внизу слева.
Накатываем новые шары, ставим драйвер. Заодно меняю все подозрительные элементы. Парочка элементов легко отваливаются при толкании зондом.
Заменил, почистил от следов пайки. Собрал. Подключил матрицу, ЗУ и подал питание.
Тадааам! Есть кино!
Матрица оказалась малость подзалитая (внизу небольшие засветы видны), но пользователю это оказалось не критично по итогу.
К этому времени у нас подсохли после чистки все оставшиеся компоненты. Теперь собираем все в божеский вид. И проводим окончательные тесты. Так же не забываем про то, что пользователь попросил нас накатить ОС поновее. Бонусом нахожу в «разборке» силиконовый уплотнитель и докидываю до полного комплекта.
Немного фото после чистки/работ, как обещал (больше не поместилось). Как по мне - так как новый)))
Люблю свою работу, просто. Вот и делаю все как для себя - чисто и аккуратно. Так, что простите еще раз, за хвастовство, если не угодил кому.
Спасибо за внимание! Успешных ремонтов всем!
Ура "Урал"
Всем привет. Год назад купил мопед для покатушек по лесу.
Но прежде чем кататься решил его немного подремонтировать.
Раньше были мотоциклы, но с оппозитными двигаделями за свои 35 лет не сталкивался.
Говорят техника надежная, особенно когда Сам всё до болтика соберёшь. Ну ок. Поехали.
КПП поставил от "Днепр", поршневую под АИ-92, новая электрика и так по мелочи.
И вот свершилось.
Днепр из сарая
Рассказ о том, как я пытаюсь сделать современный мотоцикл из древнего Днепра. Путь полный проб и ошибок. Серия 1
Хочу поделиться своей историей переделки давно брошенного в сарае Днепра МТ-10 в мотоцикл, отвечающий современным (и моим) стандартам скорости, красоты и грации. Вдруг кто-то захочет пройти моим путем и перешагнуть парочку граблей. Сразу скажу, я был твёрдо уверен, что из Днепра можно сделать отличный аппарат.
Итак, душа требовала чего-то двухколесного, а кошелек вовсю противился. Так что выбор мой был невелик, как и бюджет, приглядывался я к советской технике, в основном. Из нее наибольший душевный отклик вызывают у меня оппозитники, Уралы да Днепры.
Закинул я клич в море знакомых, и пришел клич с вариантом золотым: предложили мне Днепр задаром, только документы пришлось отдельно добывать…
Мотоцикл удалось довольно быстро запустить, заменив только генератор и топливные трубки, ну и поставив новый аккум. Ехал он так себе, но все же потенциал объемного оппозитника чувствовался. Тормозов же, напротив, почти не чувствовалось. И вилка болталась так, что ехать прямо можно было только до 50 км/ч, так что разгоняться я не стал, но эмоции получил сугубо положительные.
Сделав необходимые выводы, я начал искать на будущее нормальную вилку, какой-нибудь перевертыш от эндуро, потому что решил сохранить легендарную проходимость Днепра (насколько это возможно без коляски), сделать из него что-то вроде скремблера. Вилки, как оказалось, стоят тысяч по 20, так что это самая большая трата в таком проекте. Хорошо, что подходящая вилка с колесом и тормозами нашлась у товарища.
Первым делом я решил разобраться с мотором. Купил ремкомплекты карбюраторов, перебрал их и промыл, попытался отрегулировать. Ничего не помогало, меня никак не устраивала их работа, я начал искать варианты замены. По цене-качеству выбор пал на китайские карбюраторы PZ32 за 4000р, они даже чуть большего диаметра, 32мм против 28мм родных К63, что должно прибавить чего-нибудь. Ставятся они без особых проблем, надо рассверлить на 2мм в новых карбах отверстия под шпильки и приколхозить что-то под тросики газа, я купил первую попавшуюся тросовую регулировку и нарезал под нее резьбу в крышках.
Надо было заодно исключить возможные косяки зажигания, так что я решил поставить электронное зажигание СОВЕК для Уралов и Днепров за 3300р. Ставится оно “болт-он” легко и просто.
Все это дело я кое-как отрегулировал и даже запустил, но один цилиндр работал с пропусками, и под его свечкой я обнаружил трещину в ГБЦ…
Так что в мотор мне пришлось залезть чуть раньше, чем я ожидал, до первого полноценного выезда.