Эволюция женского платья в XIX веке

Когда компилируете пост по иностранным источникам или просто переводите, стоит все-таки его редакторствовать.

Дело в том, что у нас люди больше на "Войну и мир" ориентируются, чем на "Унесенные ветром", когда речь идет о 19 веке. Это касается и образа женщины.

Franz Xaver Simm (1853–1918)

На картине девушка примеряет обувь:

На ней ампирное ожерелье с камеями и платок, повязанный на голове наподобие тюрбана. Ожерелье типа такого, возможно, из ракушек, как это:

Обувь, которую девушка примеряет, тоже ампирная, остроносые лодочки (slippers):

Типа таких, только более нарядные:

При этом дед одет в типичный костюм XVIII века, при этом не новый, это видно по прорехе на кюлотах:

Это типичная ситуация для рубежа XVIII и XIX веков, что старшие поколения одеваются по моде предшествующих десятилетий. Сложно понять, кто этот дедок. Это может быть продавец обуви (но тогда ему следовало быть одетым по моде и в новую одежду, раз уж он вхож в богатые дома). Может быть слуга, который помогает госпоже одеваться. (Тогда прореха образовалась от какой-нибудь работы). Наконец, это может быть отец барышни. Тогда дела семьи не так хороши, как можно подумать по ее наряду и обстановке дома. Возможно, последние деньги пущены на обновки для нее, чтобы на ближайшем балу она нашла себе хорошую партию, и поэтому пожилой отец лично курирует подбор недешевой обуви.

Могила прусской королевы Луизы (1776—1810)

Любимица народа королева Луиза безвременно ушла из жизни в возрасте 34 лет, заболев пневмонией. Овдовевший Фридрих Вильгельм III поручил архитектору Генриху Генцу незамедлительно начать работы по сооружению усыпальницы в парке Шарлоттенбургского дворца. В работе над проектом помимо самого короля принял участие Карл Фридрих Шинкель.

Строительство шло быстрыми темпами и было завершено через пять месяцев благодаря использованию неиспользованных архитектурных элементов других сооружений, например, колонн из дворца в Ораниенбурге или ступеней из парка Сан-Суси. После перезахоронения останков Луизы из временного пристанища в Берлинском кафедральном соборе на новом месте в Шарлоттенбурге, мавзолей вскоре стал популярным местом почитания усопшей королевы.

Скульптурное надгробие, выполненное для королевы Луизы Кристианом Даниэлем Раухом, является признанным шедевром берлинской скульптурной школы. Прусской. Голова королевы, увенчанная большой диадемой с пальметтами, покоится на подушке, украшенной венком звезд, она немного склонена и повернута к правому плечу, волосы ложатся волнистыми прядями. Лицо круглое, с небольшим лбом, нос с горбинкой, полные губы сомкнуты, подбородок полный и мягкий. Глаза закрыты.

После смерти Фридриха Вильгельма III в 1840 году здание мавзолея было расширено, чтобы разместить в нём также гроб с останками короля. Следующая реконструкция мавзолея с дополнительным увеличением его площади была проведена под захоронение в нём мраморных саркофагов Вильгельма I (сына Луизы) и его супруги Августы, созданных Эрдманом Энке. Мраморные саркофаги представляют собой кенотафы. Сами останки размещены в металлических гробах в склепе под основным помещением.

Диадемы на портретах XIX века

Чаиная. чаячья? Чайкина?

Воротник и муфта из голов и перьев чаек, Америка, конец XIX века

Дизайн украшений от Паскуале Новиссимо (годы активности: 1874 — 1914, Лондон)

Чайное платье

Чайное платье — вид домашнего наряда дамы, платье свободного кроя, как правило, из легких тканей. Под домашнее платье не надевался корсет или турнюр и в него можно было облачиться самостоятельно, без помощи горничной.

Данный вид платье появился в 1870-е годы и пользовался популярностью всю последнюю четверть XIX века, а также в первые десятилетия ХХ века, вплоть до 1920-х — 1930-х годов. В чайном платье дама ходила дома, в кругу семьи и самых близких друзей, однако оно не подходило для таких торжественных случаев, как прием гостей или званый ужин. Считалось неприличным появляться в домашнем платье на публике.

Как и все прочие дневные платье в гардеробе женщины в викторианскую эпоху, чайное платье было закрытым — руки и шея женщины в дневное время полностью скрывались под тканью; в чайном платье для вечера мог быть небольшой вырез, приоткрывающий шею.

Вероятно, крой чайного платья, имеющий общие черты с халатом, произошел из переосмысленной европейцами традиционной японской одежды — кимоно.

Ампирная мода

Женская мода ампирных десятилетий. (1790-е -- 1825 гг)

Траурные украшения

Траурные украшения - это категория специальных ювелирных украшений, которые изготавливаются в память о покойном и носятся во время траура или дольше. Сама традиция очень древняя, первые примеры подобных украшений можно отнести к 16-17 векам. Но массовым производство траурных украшений станет значительно позже.

Ранний пример траурного украшения - пряжка из золота и горного хрусталя с волосами покойного. 1698 год. Тут проблема разделить траурные украшения от "мементо мори" - таких вещиц, напоминающих о смерти в эпоху барокко делали просто зашкаливающее количество. Это изделие типично траурное.

А вот это скорее "мементо мори". Во-первых, нет указания на конкретного покойника, ни волос, ни инициалов. Надпись означает примерно "познай себя", что также говорит в пользу версии "мементо мори".

Классические траурные украшения начали изготавливать со второй половины 18 века. Как правило, это были кольца или медальоны с росписью, изображающей надгробия и погребальные урны. Иногда еще скорбящие фигуры рядом с этими урнами. Популярным было использование волос покойного. Их сплетали особым образом и помещали под стекло или прозрачный кварц.

Однако наибольшая популярность траурных украшений приходится на период 1860-1890-х годов. Дело в том, что в 1861 году умирает любимый супруг королевы Виктории, принц Альберт. Виктория надевает траур по мужу, который носит до конца жизни. Как и все, что делает королева, траурный культ моментально становится популярным в Великобритании, а затем и в других европейских странах, но прежде всего в Англии и Франции, так как моды задают именно они.

Типичная викторианская траурная брошь. Гранаты, жемчуг, волосы покойного. Викторианская эпоха любила регламент, поэтому материалы для траурных украшений подбирались очень тщательно и с большим символизмом. Нежелательным было использование золота, украшение не должно было быть броским. Совершенно исключались бриллианты, сапфиры, изумруды и вообще все яркие блестящие камни. Дозволенным оставался красный гранат. В начале века еще активно использовался аметист.

Идеальное траурное украшение должно было быть полностью черным. Для этого идеально подходил материал гагат. Гагат был удобен не только благодаря своему цвету, но и относительной легкости, что позволяло создавать из него крупные украшения, которые при этом не обременяли женщину. В результате цена на изделия из гагата поднялась настолько, что они перестали быть доступны менее обеспеченным слоям общества, в связи с чем появились имитации гагата и его заменители — черное стекло (т.н. «французский черный янтарь»), окрашенный рог и др.

Кроме черного, дозволенным был белый цвет. Белый был более уместен, когда умирала девушка или ребенок, так как символизировал невинность. Черный - во всех остальных случаях. Жемчуг был уместен всегда, поскольку символизировал слезы.

Ну а если очень хотелось надеть что-то блестящее (хотя по канону даже металлический блеск считался слишком броским и недопустимым, например, обшивали черной тканью даже слуховые трубки), то прибегали к разнообразным уловкам. Например, имитация бриллиантов из блестящей стали, подражающей форме огранки.

Викторианские правила вообще были очень строги, к примеру, все эти замечательные украшения дозволялось надевать только по окончании самого строго, полного траура, который длился от нескольких месяцев до года. В период полного траура полностью исключались любые украшения и любые ткани, кроме черного крепа и бомбазина. Только спустя несколько месяцев в гардеробе дозволялись первые послабления в виде белого, затем серого и лилового цветов, и можно было надеть траурные украшения.

К мужчинам требования были намного мягче: им достаточно было повязать черную ленту на руке. Мужских траурных украшений намного меньше, чем женских, но и они встречаются - это кольца, брелоки, запонки и тд.

Русская придворная мода

Установленный придворный дресс-код есть почти у каждой монархии вплоть до настоящего времени. В 19 веке общеевропейским придворным дресс-кодом было нарядное платье бального типа (с открытыми руками и плечами, зоной декольте) и обязательным шлейфом. Была своя придворная униформа и в Российской империи.

С конца 18 века в мемуарах и документах периодически мелькают упоминания "русского платья", которое в приказном порядке надевали дамы на какие-то мероприятия. Что из себя представляло русское платье до 1820-х точно не установлено. Вероятно, некое подобие сарафана с кокошником. В 1825 году на трон восходит Николай I. Именно при нем русское платье становится официальной и единственно допустимой придворной одеждой.

На коронации Николая I в 1826 году, по свидетельству французского писателя Жака-Франсуа Ансело:

Однако это было бы слишком просто для такого педанта, как Николай I. Поэтому в 1834 году он издал специальный указ, в котором женское придворное платье было строжайше регламентировано по фасонам, цветам и отделке. В том же году вышел альбом с однотипными рисунками придворных фасонов.

Единый придворный наряд состоял из бархатного верхнего платья с длинными откидными рукавами и шлейфом, спереди, к низу от талии шел разрез, открывающий юбку из произвольной материи белого цвета, чаще всего это был атлас. По «хвосту и борту» платья шло золотое шитье, «одинаковое с шитьем парадных мундиров придворных чинов». Такое же шитье полагалось «вокруг и на переде юбки». Кроме того, всем дамам полагалось носить «повойник или кокошник произвольнаго цвета с белым вуалем, а девицам повязку, равным образом произвольнаго цвета и также с вуалем».

Единственное отличие заключалось в цвете. Цвет тоже был строго определен статусом дамы. Статс-дамам и камер-фрейлинам полагалось зеленое платье; наставницам великих княжон — синее; фрейлинам Её Величества — пунцовое; фрейлинам великих княжон — светло-синее; гофмейстеринам при фрейлинах — малиновое. Фасон платья приглашенных ко двору дам также должен был соответствовать единому образцу, они могли быть «различных цветов, с различным шитьем, но нельзя было повторять узор, назначенный для придворных дам».

Единственной "зоной свободы" были головные уборы. Классический кокошник дозволялось иногда заменять на диадему похожей формы. Отсюда огромное количество "русских тиар" из бриллиантов и жемчуга в форме кокошника. Так что обилие портретов явно небедных барышень в типа_русском_народном кокошнике объясняется не пламенной любовью к богатейшей культуре своих крепостных, а в желании продемонстрировать свой статус и близость ко двору. Придворное платье - самый нарядный и формальный ансамбль в гардеробе любой аристократки. Сами императрицы ходили в точно таких же платьях, только еще более роскошных и не так строго регламентированных.

Конечно, не смотря на все старания, русское придворное платье мало походило на русский национальный костюм, оно лишь старалось ему подражать в отдельных элементах. Пытаясь быть похожим на сарафан, оно все равно подчинялось тенденциям, господствовашим в европейской моде того периода. В 1830-е русское платье (это видно на картинках выше) имело ужасные рукава-буфы и было длиной до лодыжек, как тогда было модно. Как только в Европе случился романтизм, русское платье удлинилось, рукава стали нормальными. Правда, когда в европейскую моду пришел турнюр, русское придворное платье это проигнорировало и с середины века до революции уже существенно не менялось.

Русское придворное платье, 1888 год. Юбка из серебряного муара, лиф и шлейф из зеленого бархата с серебряным шитьем. Изготовлено французским модельером английского происхождения Чарльзом Уортом, любимым модельером многих королевских домов Европы.

В фасоне второй половины 19 века уже мало от 1830-х (и слава Богу). Как видно, и от русского тут уже практически ничего не осталось, даже классических кокошников. Их полностью вытесняют отдаленно напоминающие их диадемы.

Что касается мужского придворного костюма, он тоже был регламентирован тем же указом Николая I от 1834 года. Русские императоры, как известно, преимущественно одевались очень скромно, их "парадной униформой" (не считая коронаций, венчаний) был парадный мундир. Такая же норма была установлена для всех мужчин при дворе. Поскольку приближенные ко двору дворяне как правило состояли на военной или гражданской (чиновники) службе, им полагались мундиры. Придворный костюм состоял из мундира, густо покрытого золотым шитьем спереди, обычных брюк и туфель. Также полагалось надевать самые главные ордена и награды.

Форма и расположение шитья также зависели от статуса придворного. До конца своего существования придворный мундир (вместе с придворным чином или званием) оставался самой желанной наградой для верхов российского чиновничества.

Выглядело все это в лучшие годы невероятно эффектно. Европейцы воспринимали русский двор как "роскошный и слегка экзотический" - последнее благодаря национальным веяниям.

Журнал Всемирная иллюстрация в подробностях описывает прием в Зимнем дворце в 1895 году по случаю представления придворных дам императрице Александре Федоровне:

ПС. Все, конечно же, слышали про костюмированный бал 1903 года.

Подписывайтесь на наш канал, будет еще пост про придворную моду других стран.