Глеб Травин. Подвиг, забытый за ненадобностью. ⁠ ⁠

85 тысяч километров на велосипеде вдоль границ Советского Союза. 40 из них — по побережью Северного Ледовитого океана, от полуострова Ямал до мыса Дежнева — безумие, на которое не отважился ни один человек за всю историю. Если бы дело происходило в Америке, про Глеба Травина давно сняли бы с десяток фильмов, но судьба сложилась так, что сейчас имя Травина практически забыто.

О Глебе Травине известно немного. Есть книга, которая описывает его путешествие, есть обстоятельный очерк, несколько заметок и статьей разной степени давности. Но в его случае этого явно недостаточно. Вивиан Итин — первый из авторов, написавший о Травине, был впоследствии репрессирован. После этого родственники Травина уничтожили весь архив путешествия, опасаясь любых связей с осужденным писателем. Фотографии, дневник — все исчезло, не оставив ни малейшего шанса на новые подробности. Да и «настоящим» путешественником или профессиональным спортсменом Травин не был. Не было никакого практического или научного смысла в его приключении. Не оценили.

Сын дворника из Пскова, молодой командир Красной армии, только что уволенный в запас, электрик, претворявший в жизнь план ГОЭЛРО на Камчатке, романтик, мечтавший вместе с друзьями об использовании энергии камчатских вулканических сопок. 26-летний Глеб Травин и на Камчатку попал весьма авантюрным способом — после армии воспользовался правом бесплатного проезда на родину, но в качестве родного города назвал Петропавловск-на-Камчатке. В представлении жителя Пскова — край света, самый дальний город страны.

Травин мечтал о кругосветном путешествии. Понял, что выехать из страны не разрешат, изменил планы и задумал объехать вдоль границ молодого Советского Союза — для тренировки. Объявив свой поход пропагандой физкультуры, под шумок первой пятилетки Травин выпросил у исполкома Петропавловска-на-Камчатке отличный американский велосипед, который специально для него был доставлен на пароме — дорожный Princeton, модель 404 в одной из двух стандартных расцветок — красный с белыми эмалевыми стрелами на раме. И раз уж речь зашла о велосипедной экзотике, тренировался Травин на армейском складном Leitner, который то ли он сам, то ли его биограф Александр Харитановский ошибочно называли иностранным, а ведь собирался он в Риге, на фабрике российского инженера, предпринимателя и пионера отечественного велостроения Александра Лейтнера, чья история заслуживает отдельного рассказа.

С паромом прибыло кое-что из оборудования, в том числе японский Kodak — с его помощью было сделано немало уникальных кадров, из которых уцелели очень немногие. На этом сборы Травина завершились. Теплых вещей не брал, так как был человеком чрезвычайно закаленным, обладавшим большим походным опытом и редким здоровьем. Шорты, майка, трико и легкая куртка. Вместо шапки — длинные волосы, которые он специально отрастил перед поездкой. Из запасов еды — только галеты и шоколад. Немного денег. Для Травина было важно отправиться налегке, не обременять себя бытовыми удобствами.

В октябре 1928 года велосипедист выехал из Владивостока, добрался до Хабаровска и повернул на запад — вдоль Транссибирской магистрали к Байкалу. Забавная деталь: в районе Читы на дороге он встретил странного человека по имени Коляков. Тот прошел пешком из Приморья в Москву, чтобы передать Калинину полную котомку жалоб местного населения, и возвращался обратно. Коляков раскритиковал способ передвижения Травина, и Травин обиделся: «Горе-ходок».

От Новосибирска — на юг, в пустыни и горы — Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан. Жесткий режим — не менее восьми-десяти часов в седле, еда и вода два раза в день — в шесть часов утра и в шесть часов вечера. Ел то, что мог добыть на местности охотой и рыбалкой, спал ровно там, где застанет ночь, на голой земле, подложив под голову свернутую куртку.

Достиг Каспия, пересек его на пароме, перевалил через Кавказ, добрался до европейской части страны — этот огромный отрезок Травин вспоминает как приятную прогулку. Ни безводная пустыня, ни горное ущелье, кишащее змеями, ни нашествие полчищ саранчи не шли ни в какое сравнение с тем, что ждало его на Севере. В ноябре 1929 года путешественник добрался до Мурманска. Оттуда начался отрезок пути в 40 тысяч километров, которые он проедет вдоль побережья Северного Ледовитого океана, большую часть пути — прямо по его гладкой замерзшей поверхности.

Проснувшись после ночлега в районе острова Долгий, Травин обнаружил, что его сапоги и нового меховой комбинезон, которым он разжился в одном из северных селений, вмерзли в лед — спал он, как обычно, зарывшись в сугроб, ночью из трещины выступила морская вода, пропитала шерсть и застыла.

При помощи ножа Травину с трудом удалось выбраться, но вещи были безнадежно испорчены — комбинезон превратился в лохмотья, насквозь прорвалась подошва сапог, которые и без того уже приходили в негодность. Почти сутки велосипедист без остановки мчался в поисках жилья. Когда, наконец, Травин ввалился в ненецкий чум, ноги были сильно обморожены. Опасаясь гангрены, он решил, что потемневшие и распухшие большие пальцы лучше ампутировать, и тут же отрезал их ножом. Глядя на это, ненцы решили, что перед ними не человек, а дух. Так по окрестностям распространилась весть — едет по тундре сам черт на железном олене. Сам питается древесным углем, а оленю и вовсе не нужна пища.

Подъезжая к полуострову Таймыр, Травин провалился под лед. Первым делом он вытащил велосипед, затем выбрался сам, насквозь мокрый. Снял мокрую одежду, растерся снегом и голый зарылся в сугроб — единственное укрытие на многие километры вокруг. Сколько сидел там, дожидаясь, когда на морозе обсохнет его одежда, неизвестно. Затем Травин надел еще мокрые вещи и в течение нескольких часов бегал по окрестностям, высушивая их собственным теплом. Неподалеку он нашел груду оленьих туш, сваленных местными охотниками, забрался в нее и безмятежно спал, радуясь, что наконец выдался случай отдохнуть в тепле и комфорте.

А вот отрывок из дневника путешественника, чудом сохранившийся в очерке Итина: «Я убил старую белую медведицу. Длина снятой шкуры шесть шагов. Двух маленьких медвежат удалось взять живьем. В течение пяти дней медвежата были моими спутниками. Один из них, побольше, раньше примирился с обстановкой и начал брать мясо из рук и сосать палец. Но так как заниматься с обоими было довольно трудно, то, когда вышло все мясо, пришлось старшего убить, а младшего я притащил с собой на факторию мыса Певэк. Мне хотелось отправить медвежонка на материк, но шаманы сказали, что за медвежонком уйдут все медведи и промысла не будет. Поэтому зав. факторией Семенов, который сначала обрадовался медвежонку, не захотел с ним возиться. Я же имел предположение двинуться на о. Врангеля и не мог взять медвежонка с собой».

Есть еще история с белым медведем: как-то метель свалила Травина с ног, завалила снегом, на какое-то время он потерял сознание, и привиделось ему, что лежит он на берегу реки и греется на солнце. Придя в себя, Травин обнаружил, что это медведь разрыл снег и жадно обнюхивает его лицо.

В июле 1931 года Травин добрался до мыса Дежнева — крайней точки северо-восточной части России. Там он соорудил скромный памятный знак в честь окончания полярного перехода и сразу же принялся отправлять телеграммы — вновь просил разрешения выехать за границу, чтобы не медля продолжить путешествие — проехать по западному побережью обеих Америк, достичь Огненной Земли, переправиться в Африку, пересечь Сахару и Аравию, оттуда — в Индию и Китай, чтобы через Тибет и Монголию вернуться в Россию. Ответная телеграмма в выезде отказывала и предлагала с ближайшим судном вернуться в исходную точку своего путешествия. В августе на китобойном пароходе Травин вернулся на Камчатку.

Глеб Травин в старости у своего велосипеда в музее Пскова

Что было дальше? Травину вручили вымпел с памятной надписью: «Камчатский облсовет физкультуры активному ударнику физкультурного движения Камчатки». И значок ГТО. Номенклатурный писатель Викторин Попов, посвятив Травину главу в своей книге про Север, назвал ее «Никчемный герой» — пока страна выполняла пятилетку в три года, тот прохлаждался неизвестно где. Травин вернулся к обычной жизни, состриг волосы, работал монтером на электростанции, инструктором, преподавал военное дело. Харитановский вспоминает, что когда он впервые попал домой к уже немолодому путешественнику, тому пришлось потрудиться, отыскивая по всему дому артефакты своего путешествия. «Видимо, о реликвиях в доме вспоминали не часто», — заключил Харитановский.

Говорят, что умер Травин всеми забытый в 1979 году. Сейчас о нем вспоминают только завсегдатаи велофорумов. Вспоминают и снова принимаются критиковать рамы, вилки, ободья — эти ломаются, эти гнутся. А допотопный «Принстон» прошел 85 тысяч километров, преодолел пустыни, горы, Арктику — и ничего. А с ним и Глеб Травин — великий путешественник, про которого когда-нибудь обязательно должны снять фильм.

Для СССР 30-х годов этот велосипед был иностранным

Правильно ли я поняла, что когда он убил белую медведицу, то он кормил медвежат мясом матери? А вообще интересная судьба.

На эту тему писано несколько статей. И в общем дело такое, что если хорошо копнуть, то никаких документальных доказательств этого похода практически нет. И есть версия, что это просто то ли легенда, то ли проект пропаганды.

"Опасаясь гангрены, он решил, что потемневшие и распухшие большие пальцы лучше ампутировать, и тут же отрезал их ножом." оО на этом моменте у меня внутри всё сжалось

Покатался на велике в тяжелых условиях, доказал себе, что может.

А подвиг-то в чём?

Я даже зарегестрировался здесь, чтобы написать этот коммент.

Почитал статью и представил на месте Глеба Таврина - Леонардо Ди Каприо.

Черт побери, новый фильм Выживший 2! Лео ждал этой истории!

Просто О-БАЛ-ДЕТЬ! Я б снял!

Гвозди бы делать из этих людей. Суперистория, имхо.

Теперь я точно знаю как расшифровываются две буквы GT на моем велосипеде.

Все комменты которые вы прочитаете в данной теме можно объединить в это:

Это было в нашей херовой Рашке поэтому это не круто. И где пруфы блять! Я впервые об этом слышу, но точно знаю что это пиздешь. Вот если бы это было в Америки, а на фотках был лог 9gag тогда бы я конечно не сомневался. Потому что 9gag это авторитетный источник, почти как Википедия! А советские музеи это отстой, и вообще это все пропаганда совка!

Эх, сразу вспоминается:Слышал легенду,Будто когда-тоЭту страну населяли гиганты.Будто бы жилиСтранной судьбою:Были готовы к работе и к бою,От недостаткаХлеба и мясаБредили Марксом, Победой и Марсом,Снежной тайгою,Арктикой хмурой,Яркими звёздами над Байконуром,Пламенем жарким,Бездной бездонной. Строили шахты, плотины и домны.И заблуждались,И побеждали.Ждали гостей из немыслимой дали.Сквозь канонадуБойни кровавойМчались, чтоб рухнуть в высокие травы,В снег почерневший,В воду и в глину. Алый свой флаг вознесли над Берлином.Шли от колхознойЛуковой грядкиК Олимпиаде, Афгану, разрядке.Шли сквозь шаблоныИ трафареты,Шли, за собой увлекая планету,Кровью писалиДобрую сказку.Даже ошибки их были гигантски.Верили, веруВ сердце лелея,В непогрешимость речей с Мавзолея,Знали, что правыСерп их и молот,Знали, что мир лишь на время расколот,Что не навечноБоль и печали.

Но измельчали. Увы, измельчали. Их же потомкиПрячутся робкоВ затхлой тиши кабинетных коробок,Мыслят стандартно,Далью не бредят,Сводят безжизненно с дебетом кредит,Мелко мечтают,Думают редко. В них ничего не осталось от предков.

больше похоже на красивую сказку, особенно с репрессированным писателем и уничтоженным архивом

". американский велосипед . дорожный Princeton, модель 404 . красный с белыми эмалевыми стрелами на раме . " . Музейный экземпляр - выгорел от времени/перекрасили ?!

Немного другое изложение. Я совершенно случайно наткнулся на статью об этом без преувеличения великом и наглухо ебнутом человеке, и более сильное впечатление я получал от прочтения только пары вещей, но то были полноценные книги а не просто статьи. Если мне память не изменяет на каком то велосипедном форуме или жж "Глеб Леонтьевич Травин: без скидки на время". Когда представил себя на его месте, то волосы встали дыбом там где я не знал что они есть. Невероятный человек.

А люди жалуются, что после 8 ч в офисе, тяжело в автобусе домой добираться.

НА БУЛЫКИНА ОЧЕНЬ ПОХОЖ

Действительно полезная инфа. Наверно самый полезный пост для меня за последнее время

очень смешная сказка *)

было бы здорово снять такой фильм. Он был бы по интересней чем "оскароносный" фильм с дикаприо. Хотя в есть повесть о настоящем человеке, где военный летчик разбился на самолете и со сломанными ногами добирался до своих. Вот тоже крайне интересный фильм бы вышел

Глазами географа. Заполярная сказка в Неоновом городе. Мурманск, часть 2⁠ ⁠

1 января. Олени и Абрам-мыс.

В 11 часов уже завтракали. Ребята рвались в парк отдыха «Северное сияние», расположенный в 20 км от центра города. Направляемся туда – сначала пешком, потом от окраины города на такси.

1200 рублей мне показались неадекватно большими деньгами за кормежку оленей и хаски. Поэтому пока ребята предавались зоологическим утехам, отправился на прогулку по округе. Тем более взглянуть было на что: тайга, занесенная снегом, пересеченный рельеф, белое плато Кильдинского озера. Магия Русского Севера все сильнее окутывала меня. Впервые зима не оставляла другим сезонам ни одного шанса.

Русский Север прекрасен.

Встретил ребят. Судя по их обсуждению, экскурсия оставила противоречивые впечатления. Конкретно 1-го числа ценник завышен в 2 раза по сравнению с остальными днями, поэтому 600 рублей был бы более справедливым ценовым уровнем.

Украшением вечера стала незабываемая поездка в другую сторону от центра города – на Арбам-мыс. Это обзорная площадка на противоположном берегу города, с которой открывается панорама на весь порт, центральную часть, холм с Алешей. Туман опустился так низко, что город стал еще сильнее тянуть на звание Neon City. Ну либо на модный лаунж-бар, где цвет софитов пробивается сквозь плотный кальянный дым.

2 января. Ледокол и «людокол».

Единственная, но чуть ли не самая важная локация сегодняшнего дня (и всей поездки) – атомный ледокол «Ленин». Работает он всего 5 часов в день для посетителей (12-17), поэтому туристы стараются успеть в этот временной промежуток. Учитывая, что сегодня продолжаются новогодние праздники…. В общем, дальше было весело.

Иллюминации. Больше иллюминаций!

По дороге в центр города. Начало двенадцатого.

С утра -7 и чувствовался холод по сравнении с двумя предыдущими днями. Именно в такую погоду, с легким снежком и ветерком нам предстояло стоять в очереди на берегу у причала «Ленина». Полтора часа!

Они еще не знают, что у "Ленина" уже целая очередь туристов.

На один сеанс продолжительностью 60-90 минут запускают тремя группами по 20 человек (всего 60) в порядке живой очереди. Поскольку перед нами уже набралась добрая сотня (мы пришли к 12 часам), то в первый сеанс не попадали. Как только вахтенный матрос объявил, что раньше половины второго пройти не получится, то очередь перед нами начала стремительно таять. Но не до конца.

Началась игра на стойкость. Вторым Лениным за последние полгода я жертвовать не был готов. С первым – еще предстоит разобраться.

У Паш самолет был раньше, поэтому через полчаса шуток-прибауток в очереди они отправились обедать, а затем – в аэропорт. Михаил составил мне компанию на «вахте мужества». Такими же стойкими оказались и китайцы, и индусы, которые стояли перед нами. В течение второго «тайма» ожидания пришлось потихоньку отплясывать чечетку, дабы разморозить пальцы на ногах. Мой спутник не отставал.

Ближе к 13:20 потянулся народ «с города» и начались визги в духе «мы занимали за этими, мы вас не помним» и т.д. Мне сложно было следить за перепалкой, поскольку чем ближе было заветное время, тем сильнее я представал в роли «людокола», прорываясь к трапу на причал.

Мишка сориентировал: главное вцепиться в поручень, а дальше уже проскочим. И получилось! Я успел пролезть в группу №2, а Мишан шел во главе третьей «двадцатки». Hasta la Victoria siempre!

Несколько вводных: атомный ледокол «Ленин» - первый корабль подобного типа с ядерной силовой установкой. Введен в эксплуатацию в 1959, плавал до 1989. На балансе числится до сих пор и является действующим кораблем (не музеем!). Поэтому никаких табличек «руками не трогать» и самостоятельных осмотров экспозиции здесь не было предусмотрено. По проектной мощности «Ленин» преодолевает в рабочем режиме 1,5-1,7 м толщи льда, испытывали его и 2,5 м. Выдержал! Впрочем, в Арктике, как правило, лед не более метра толщиной в местах необходимой навигации.

© Специалист Михаил, проводивший экскурсию

Наша экскурсия началась с кают-компании, в которой раньше весь экипаж корабля (не путать с современной командой) принимал пищу и предавался досугу. Тут же, например, стоял большой белый широкоформатный экран, по которому крутили киноновинки в свое время.

Затем машинное отделение. Проводят для публики краткий экскурс в простую физику – как работает электрогенератор и паровая турбина.

Следующее интересное помещение – ПЭЖ («пост энергетики и живучести»). Несмотря на эзотерические название, здесь происходит управление энергетической установкой. Отсюда направляемся в медкабинет, потом осматриваем каюту капитана. У командира судна практически целый этаж – 5 комнат! Не буду останавливаться на очевидном моменте, что условия жизни у рядовых матросов были тоже привилегированными по сравнению с матросами обычных кораблей.

Наконец, поднимаемся в ходовую рубку. Действительно, отсюда все прекрасно видно – куда идет судно, с какой скоростью, есть ли препятствия? Фотографирую бедолаг в очереди. Температура на улице в это время стремительно падала…

Спускаемся в кают-компанию для командного состава. Здесь помещение было меньшим, более уютным, множество интересных предметов, наподобие шахматных столов или электрокамина. Сейчас здесь проводят конференции, деловые переговоры и т.д.

Последним помещением является «пост наблюдения и управления ремонтом». Отсюда можно разглядеть зал, в котором некогда располагалось сердце гиганта – атомный реактор (к слову, ВВЭР, не РБМК). Сейчас он частично демонтирован, частично дезактивирован. В общем, корабль уже не поплывет.

Система связи в ПЭЖ.

Редко, когда соглашаюсь с ценой билета, но 400 рублей было потратить не жалко (даже в два раза больше было бы приемлемым). Отдельно стоит сказать про экскурсионное сопровождение. Специалиста (не гида!) звали Михаилом, он доходчиво ответил на все интересующие меня вопросы после экскурсии.

Схема а/л "Ленин". Здоровый!

Например, что у них нет ярко выраженной сезонности. Аншлаг на ледоколе круглый год. Очень много туристов из теплых азиатских стран – Китая, Филиппин, Мьянмы, Индии, Таиланда. Конечно, заглядывают сюда и соседи – норвежцы (в этих краях их кличут «норгами»). Поэтому и экскурсию зачастую приходится читать не на русском, а на английском, немецком, норвежском и датском языках.

Несмотря на фантастическую историю сохранения ледокола в 90-е, сейчас его спасает положение на балансе Росатомфлота. Толпы туристов явно не прокормят судно, как бы не казалось на первый взгляд. Зачастую привлекают площадки для проведения научных или бизнес-конференций. Я уже хотел задать вопрос о корпоративах или свадьбах, не опошлили ли достижения НТР наши лихие времена? Но Михаил опередил меня и сказал, что подобное запрещено.

Раньше корабль выполнял в том числе и некоторые социальные функции: мог запитать небольшой поселок или станцию от установки, а поскольку экипаж располагал библиотекой, медкабинетом и кинопроектором – оказывать услуги местному населению. Сейчас ситуация обратная: кабель протянут с берега, а персонал не располагает какими-то преимуществами по сравнению с городом.

В честь удачного штурма ледокола приобрели по магнитику конкретно с этим объектом. С утра еще с ребятами наведались в магазин сувениров на вокзале, где также приобретали памятные подарки.

Как только вышли на улицу, то ощутили, что температура ушла ниже. -15 уже не были такими заманчивыми, как -3 в предыдущие дни. Но это еще цветочки по сравнению с аэропортом. Как только мы добрались до него, то градусник показывал уже -26. Вот тебе и теплая Кольская губа, а точнее ее отсутствие. Взлетаем в густом тумане и крепком арктическом морозце!

А теперь чуть больше о наблюдениях в городе с точки зрения географии:

1) Несмотря на отток населения, Мурманск (в отличие от той же Воркуты) своим относительно теплым для высоких широт климатом и уникальным географическим положением может протянуть существенно дольше. Куда интереснее будет взглянуть на город через 10-15 лет. Реставрация советской тематики докатилась и до периферии, но новые смыслы пока сводятся к уютным лозунгам «На севере – тепло», «На севере – жить». Видимо, федеральные власти поняли, что советский популизм в виде гигантских строек и проектов удачно работал, и принялись его копировать: вот расширение БАМа, вот Северный морской путь. Город и так самый большой за полярным кругом, и кто победит - дух фронтира или желание комфортных бытовых условий – покажет время. Но пока новостроек в городе почти нет. Каждый новый дом - событие. Да и зачем?

2) Уникальность географического положения добавляет очков городу: как минимум, Россия обладает не таким уж большим списком незамерзающих портов, а на Северном Ледовитом океане Мурманск вообще один. С другой стороны, подспорьем выступает и военно-стратегический фактор: город координирует деятельность всех ЗАТО, расположенных полукольцом вокруг Кольской губы, а также является портом приписки такого важного типа флота как атомные ледоколы (пускай таких пока осталось всего ничего).

3) Удивило почти полное отсутствие промышленных предприятий с возрастающей отдачей. Максимум – металлобработка (видимо, на уровне производства банок для консервов, сама пищевая промышленность к высокодоходной не относится) и судоремонт. С другой стороны, сфера услуг доминирует: торговля, транспорт, сопутствующие/поддерживающие производства.

4) Цены на продукты на уровне обычного областного центра. Жалко, что рыба и икра дешевле в Москве, чем в городе, из которого она приходит.

5) Полярная ночь не такая темная, как мы думали изначально. Так или иначе, сумерки – это не ночь, хотя и не день толком.

6) Про северное сияние не говорю. Оно – редкость в черте города, а учитывая метеоусловия, то увидеть его было практически невозможно. Есть повод вернуться.

7) Ввиду особенностей рельефа, Мурманск обладает линейной территориальной планировкой. Еще один приморский город без приморской территориальной структуры :(

8) Я нашел много параллелей в городе с Волгоградом, Мишан со мной не согласился. Аргументы такие: тоже город-герой, тоже линейная структура, тоже огромная стела на естественной возвышенности, тоже стоит на берегу широкого водоема с преобладанием селитебной зоны на одном берегу, тоже длинный участок железной дороги протягивается вдоль реки, формируя отрезанные промышленные (портовые) зоны. Наконец, в Мурманске дестинации тоже рассыпаны по всему городу. Аргументами против были размеры города (Волгоград несравненно больше) и другое соотношение между промышленностью и сферой услуг.

Как итог – стоит ли ехать? Если Кольский привлекателен в любое время года (Териберка ждет и осенью, и летом), то Мурманск, однозначно, покупает вас именно невероятной зимой. Поезда сюда ходят, и будут ходить еще долго.

Мы ехали за северным сиянием, а получили неоновый город.

Нас обласкали теплой зимой и ударили под конец морозным каблуком.

Мы искали красивую архитектуру, а нашли уютные панельки с разноцветными окнами.

Самые стойкие были вознаграждены экскурсией на атомный ледокол. А читатели – интересными соображениями про город, который не является туристической Меккой.

Если не слаб духом, то все итоги можно уместить в одном фото.

Первый посещенный город в 2021 году был за Полярным кругом. Последний город – там же. В начало начал.

Трехглавая заполярная «корона» (Воркута, Норильск, Мурманск) собрана за год. Теперь можно разработать какую-нибудь другую интересную фигуру…

Глазами географа. Итоги-2021: декабрь. Заполярная сказка в Неоновом городе. Мурманск, часть 1⁠ ⁠

"-Блин, у Паши телефон с такой крутой камерой.

-Теперь ты понял, что тебе надо купить новый телефон?

-Нет, я понял, что надо брать с собой в путешествия Пашу" ©

Как показал успех фильма "Человек-паук: нет пути домой", намеки на коллаборацию лучше любого тизера.

Предисловие. 30 декабря.

Вагон был старым, компания – новой. Хоть Мишку я знал почти десять лет, а Пашу – полтора года, друг с другом они познакомились лишь в поезде.

Дважды на прощание цмокнул Лису. Впереди - дорога в полторы тысячи километров на север.

Короткий световой день дал возможность насладиться красивыми видами заметенных снегом карельских лесов. Отдельно поразили белые полотнища Онежского озера и Белого моря (вот уж каламбур). Удобное расписание, где каждые пару часов есть станция, по которой можно погулять. Например, Медвежьегорск.

Эти холмы я заприметил еще в 2018 г., когда ехал в Хибины.

Погода радовала. Тепло, безветренно. Магия Русского Севера потихоньку обволакивала нас.

Наши соседи вышли в Оленегорске, поэтому последние пару часов мы могли пользоваться самыми козырными местами в плацкарте. Паша угостил кашей, но я старался особо не налегать. Почему? Потому что первой локацией в Мурманске был Макдак. Самый северный в мире!

Еще один легкий завтрак, и мы готовы функционировать. К слову, рядом с вокзалом к нам присоединился еще один Паша, который прилетел накануне. Теперь полный комплект!

Гостиница "Азимут" - самая высокая за полярным кругом. Заодно и самое высокое здание в Мурманске.

Выходим на главную площадь города «Пять углов». Мурманск светится, словно новогодняя елка, разгоняя тьму полярной ночи. Бегаем от одного угла к другому и выхватываем красивые кадры.

Ну на такое северное сияние можно рассчитывать всегда!

А затем один местный кадр выхватил нас. Мужик средних лет, явно приправленный какими-то психоактивными веществами, пристал к нашей компании с неадекватными просьбами. Проигноривовав его, отправились заселяться.

Проспект Ленина является главной улицей города (вы удивлены? Я тоже нет). Дома здесь отличаются архитектурной эстетикой. Сталинский ампир в центре и целые микрорайоны панелек «без излишеств» на периферии – Мурманск в этом вопросе не сильно отличается от многих других городов России.

Памятник А.Бредову и здание Правительства области.

Зато он сильно выделяется рельефом! Расположенный на сопках вокруг Кольской губы, город имеет серьезные перепады высот – до нескольких сотен метров. Наши апартаменты занимали промежуточное положение: мы возвышались над центром, но сидели у подножья самых отдаленных участков города. Сколько раз нам приходилось набирать и спускаться, сложно представить. Зато на горный коэффициент (расстояние по которому умножается на 1,2) мы точно заработали!

Закупились к новогоднему столу и пошли заселяться. Вечером будут кулинарные эксперименты, но сейчас отправляемся к «Алеше». Хоть официальное название памятника «Защитникам советского Заполярья», если спросить: «Как к Алеше пройти?», то местные поймут и выручат.

На белом-белом покрывале декабря.

Обращаю внимание на обилие снега. Из-за высокой влажности он налипает на ветки и провода не только сверху, а сразу со всех сторон. Это создает сильное впечатление общей «снежности» ландшафта.

У памятника. Синий фильтр добавляет холода.

Проходим мимо маяка и памятника морякам. Рядом установлена рубка известной АПЛ «Курск», которая затонула неподалеку.

Дорога к «Алеше» почти вся в гору. Зато с каждым шагом открывается все более живописный вид на порт и центральную часть города. Апогея картина достигает у подножия монумента.

Виды на Мурманский порт.

Перемещаемся к ледоколу «Ленин», попутно выясняя, что в городе целых 2 порта! Один – рыбный, располагается южнее. Другой севернее, там грузят основные экспортные грузы: удобрения (в области располагается вотчина «Фосагро» - в Кировске и Апатитах), древесину, железорудные окатыши (видимо, с Ковдора). Заодно и принимают грузы, например, «Норникеля» - никелевые файнштейны (как я понял, всю медь перерабатывают еще на Таймыре, сюда везут готовый продукт).

Во время продвижения ночь ненадолго отступила, и город стал сумеречным. Мне лично нравятся зимние сумерки.

А между двумя портами находится морской вокзал, пирс под пассажирские лайнеры и отдельно причал для «Ленина». Сюда мы вернемся 2-го января, дабы с экскурсией посетить атомный ледокол.

Рядом находится парочка фирменных рыбных магазинов. Осматриваемся, однако ввиду высоких цен отказываемся от приобретения чего-либо. Теперь на повестке остается последний пункт нашей сегодняшней обзорной экскурсии – статуя «Ждущая», которая расположена севернее всех остальных аттракторов.

Мой традиционный фетиш: откопать подобную инсталляцию.

Темень полярной ночи и туман успешно разгонялись многочисленными новогодними иллюминациями, а также обилием гирлянд, развешанных в квартирах мурманчан. Добавлял живописности и сияющий снег. Великолепие сего сочетания достигло наивысшего проявления в парке Найденова: приятное освещение, мягкий пушистый падающий снежок, разные интересные светящиеся конструкции (то сундучок с подарками, то корабль, то фонарь, то трон). Впервые зима показывала, насколько приятной она может быть. Безветренно, тепло и очень снежно!

Кот Семен является местной легендой. Согласно ей, он прошел из Москвы пешком к своим хозяевам, которые потеряли его во время визита в Белокаменную.

Отсюда совсем немного до «Ждущей». Срезаем, идем гаражами, какими-то тропами. Разноцветные окна серых панелек на берегу заливают теплым светом. Сильные впечатления.

Уютные низкие панельки на краю света не надеялись увидеть туристов. Но узрели.

Зеленый гаражный кооператив под снежным прикрытием.

Наконец приходим. Поздравляю ребят: они достигли аккурат 69 градуса северной широты, каждый сдвинул свой личный фронтир. Мне свой рекорд переплюнуть не удастся, все-таки Талнах севернее…

Паша рядом с "Ждущей"

В течение часа возвращаемся домой и снова проходим мимо Алеши. В ночи город выглядит просто волшебно.

Самая красивая фотография панелек (фото нашего с Пашей совместного производства). Женщина, гуляя с ребенком, рассказала, что это - последние дома построенные в СССР. Горбачев, побывав на этом месте восликнул: "Как красиво. Давайте застроим?". И застроили.

В апартаментах предаемся кулинарным экспериментам. Паши орудуют над картошкой с курицей, мы с Мишкой закрываем «салатный» гештальт. И да, в этом году у нас скудное новогоднее меню. Зато куда больше впечатлений от 31 декабря!

Вид на неоновый Мурманск от подножья Алеши.

https://t.me/tteoag - больше о географии и моих путешествиях.

Веломайская лайтовая покатушка (4 день)⁠ ⁠

Здравствуйте дорогие мои подписчики и остальной честной люд. Немного выкроил время (семья, дом, работа, автомобиль ещё сломался) дописать про последний отрезок пути: Сургут-Мегион. Оговорюсь сразу, последние 35 км я всё таки не осилил (острая боль в правом колене заставила меня загрузить велосипед и самого себя в автомобиль.

В итоге из 1000 км, на педалях я проехал 765 км. Переждав пургу и снежную метель в Сургуте (отсиделся три дня). Выехал как обычно в начале седьмого утра. Полнейший штиль и чистое, ясное небо. Куртку скинул уже через час пути: начало припекать.

Чем ближе к дому, тем больше снега на обочине. Созвонился с ребятами (мотоциклистами) из Лангепаса. Ждут по пути в гости. Значит надо будет заехать ))).

Ближе к 15:00 добрался до Лангепаса. Природа у нас, тем более весной скупа на краски и разнообразие: болота, леса, болота, леса. Ребята каждый год на 9 мая делают мотопробег с возложением цветов и венков у памятника ВОВ. А после накрывают стол. Вот к столу то я и успел. Наобщались, нафоткались. Накормили меня плотно и сытно и с богом отпустили дальше. Пока сидел у ребят, меня обогнала хорошая такая дождевая туча. Пошла в сторону Мегиона, ее я так и не догнал, но мчал по свежевымытому асфальту. С самого Лангепаса за мной увязалась огромная собака, я подумал меня облаивать будет, ан нет. Она меня охраняла! Бежала со мной 30 км. Лаяла на проезжающие автомобили. После Лангепаса резко заболело колено. Видимо не рассчитал я нагрузку на ноги. Педалил до последнего, пока стало невыносимо.

Ну всё пора звонить ребятам. Пусть берут мою машину (у меня универсал, велик влетает туда будь здоров, без разбора его). Сказано сделано, через полчаса я уже погружен в авто и еду домой. Впереди долгожданная встреча с семьёй, собакой (не виделись почти две недели). Вот и окончена покатушка майская. Впереди лечение колен, работа, рутина и бытовуха )))). В августе отпуск, впереди ещё несколько официальных бреветов в этом сезоне, ну и небольшие переделки велосипеда. Кстати взвесился в Тюмени перед выездом -75 кг ровно. Дома весил по приезду - 73 кг. Всем здоровья и добра!

Глазами географа. Норчерки - послесловие к путешествию в Заполярье⁠ ⁠

Я хотел сообразить крупный пост в духе: "Чего я ожидал и что я получил?", а также дать ряд советов тем, кто надумает отправиться сюда, на своеобразный Крайний Север.

Некоторые вещи были известны многим, в том числе и мне.

Некоторые вещи были известны многим, но не мне.

Некоторые вопросы знал я, но не знает большинство.

И, наконец, есть вещи, о которых не догадывался ни я, ни кто-нибудь из моего окружения.

Норильск - перекресток миров.

Может, и не в масштабах всей планеты, но в постсоветском пространстве уж точно. Я обратил внимание ещё в аэропорту на тот пестрый этнический состав, который летел сюда. Затем в такси рулил какой-то кавказец, а среди пассажиров были 2 башкира. Третий (не я) тоже не отличался славянской внешностью. На производства, меня, конечно, не пускали - вдруг большинство там трудящихся - горцы? Но почему-то думаю, что кавказцы здесь занимаются тем же самым, что и у себя: торгуют овощами-фруктами и таксуют. Среднеазиатов достаточно, в основном их видел в качестве дорожных рабочих.

Деньги привлекают всех, а за суровые природные условия здесь хорошо доплачивают. Подумать только, но в этом городе встретил автомобили с номерами Краснодарского, Приморского и Алтайского краев, Дагестана, Северной Осетии и Хакасии, Москвы, Новосибирской, Московской, Ростовской, Самарской, Белгородской, Оренбургской, Иркутской, Челябинской областей. Вдогонку про тачки: здесь полно праворульных автомобилей. Я ожидал здесь увидеть всех на внедорожниках, ну или, как минимум, на кроссоверах. А тут полно всякой японской компактности-малолитражности, которая не вяжется с брутальным арктическим городом!

В общем, как бы это странно не звучало, но у Норильска много общего с Москвой (это в целом, а не только про авто с правым рулём). Об этом - в следующем пункте.

Норильск: столично-периферийный город.

Или "миллионник без миллиона".

Географическое положение - штука упрямая. Уже исписаны целые талмуды об уникальности ЭГП Норильска, и нет конца этому потоку мысли.

180 тысяч человек - много или мало для города? Вроде немного по мировым меркам. Но 180 тысяч почти на 70 градусе широты - это очень много, почти заполярный мегаполис! К тому же, если присовокупить сюда Дудинку, то получится изолированный очаг, ближайший к которому из крупняка - Новый Уренгой, 600 километров на запад по прямой. Но кто в этих условиях считает по прямой? На восток же смотреть бесполезно: на этих широтах живёт одна мелочь.

Но что же может сближать Норильск и Москву? В п.1. писал про миграционную привлекательность, а также пестрый этнический состав (уместно добавить и конфессиональный колорит - православные, мусульмане, традиционные верования).

Ещё высокий уровень зарплат и автомобилизация населения.

Норильск тоже не спящий город по меркам провинции: некоторые торговые сети работают круглосуточно, людей можно встретить даже далеко за полночь, притом не только маргиналов, но и тех, кто казалось, должен бы видеть уже девятый сон.

Автобусы тоже ходят допоздна, уехать в 22:30-23:00 не составляло труда. К слову, тут тоже синие МАЗы (уж не скинутые ли Москвой после очередной закупки?). Сразу оговорюсь: моя наблюдения справедливы лишь для полярного дня.

Ну ладно, возможно, высоко забрал - сравнивать с Москвой! Но на миллионник-то тянет!

А чего тут провинциального?

Первое, что бросается в глаза: хаос рабочих часов различных заведений. Это на заводе хорошо: четко знаешь, когда начинается смена. А магазины тут работают очень диахронично: то с 9 до 16, кто с 12 до 19, кто-то круглые сутки. Есть выходные, в субботу зачастую выходят на символические 3-4 часа работы, судя по расписанию.

Со строгими и прилизанными "моллами" крупнейших городов это не сравнится. Справедливости ради скажу, что ТРЦ "Арена" работает с 10 до 22 (т.е. вполне по столичному)!

Из лично моих наблюдений: ещё надо докручивать сферу услуг. Даже не для туризма, а для самих горожан - делать больше бесплатных вай-фай точек, внедрять раздельный сбор мусора. Я бы дописал ещё и про развитие хостелов, но думаю, что здесь пока эта ниша перекрывается огромным предложением аренды квартир.

Ну и конечно, дороги тут вполне себе российские, потому аккуратнее передвигайтесь!

Норильск - значит фронтир.

А как это увидеть своими глазами? С хозяйством вроде понятно, заводов много, доходы солидные. А дальше?

Прежде всего, здесь редко встречаются пенсионеры. Многие просто не доживают (средняя продолжительность жизни - одна из самых низких в стране, 62 года), многие уезжают на материк ещё до кончины. Особо в грядках здесь не покопаться, разве что на подоконнике.

Поскольку город привлекает мигрантов, то концепция "город-плавильный котел" работает на полную. Сохраняющееся обилие основательного жилья выступает хорошей профилактикой против опасной "вахтовизации". Многоквартирники, вздымающиеся на сваях и ощетинившись толстыми стенами, как бы говорят: "Мы здесь всерьез и надолго". Вторят данному аргументу и театр, и спортивный комплекс.

Фронтир пропитан духом труда. Труд как потребность, как самореализация, а не как средство для поддержания уровня жизни. Возможно, что именно эта идея и есть фундамент восхищения засеянным полем, дымящим заводом или железной дорогой. Вести состав, плавить металл или обучать других - здесь подкупает значимость работы, когда ты не должен пояснять, чем занимаешься и почему это необходимо обществу.

И видя всю эту суету вокруг Талнахского месторождения, так и хочется присоединиться, внести свои идеи, дать возможность труду сделать тебя ещё больше Человеком, чем ты был до этого.

. Легенда гласит, что есть люди, которые продуктивно работают в Сочи и Крыму. Интересно, а каких бы стахановских высот они достигли бы в этой Норильской среде?

Люмпен-десант, или смотри под ноги!

Разбавим серьезные размышления юмором.

Намотав десятки километров по индустриальным местам, дам совет: берите трекинговую обувь. А ещё лучше берцы, это совсем беспроигрышный вариант для заполярного лета.

Так вот, отходя от ближайшей жилого дома в сторону хозяйственной постройки, глядите в оба: какой-нибудь штырь или проволока уже подстерегают, чтобы схватить за ногу! На полном серьезе: город отгородился грудами металлолома, которые надо бы переработать. Но кому этим заниматься и почему это ещё не сделано?

Либо лом чей-то, либо все заняты более прибыльными делами. Думаю, справедливы оба варианта. Но если дело в банальной лени, то все можно грамотно обыграть!

Вашему вниманию предлагается. Люмпен-десант! Идея такова: собираем на материке всех нуждающихся, вывозим в Норильск на летний период (ну ладно, лето - громко сказано, на период, когда нет снега) и очерчиваем фронт работ. Сдал тонну - отбил поездку! Вопрос питания, проживания, обмундирования - в процессе разработки :)

На самом деле, металл там принимают за копейки. Ходят слухи, что его дешевле собирать в контейнер и отправлять на материк!

Империя "Норникель".

Продолжая тему культуры фронтира, нельзя обойти вниманием такое свойство, как "ослабленная государственность". То есть, если вы по доброй воле ехали во фронтиры, возникающие в СССР (Дальстрой, Норильск, целина??), то там вас оценят по результатам вашего труда, а не родословной, партийной принадлежности или национальности. Возможно, в такой "свободе от" и открывалась романтика многочисленных энтузиастов.

Аккуратно заявлю, что даже Советская власть понимала: закручивать гайки против вольных пролетариев Севера глупо. Надо следить за местами, где контингент не столь благонадежный.

А после развала СССР стало не до этого. Вот здесь и появляются неявные (хотя куда явнее?) альтернативные институты власти.

"Норникель" подобен корпорации "Амбрелла" из "Обители зла", но амбиции у горно-металлургического дивизиона не столь одиозные и масштабные. А вот рулить севером Красноярского края - это да, это можно.

Здесь им принадлежит все. Технологическую цепочку концентрировать в своих руках разумно: рудники с ГОК, плавильные заводы, энергетика. Дальше - интереснее.

Транспорт тоже их, и они доминируют в грузо- и пассажироперевозках. Здесь и авиакомпания НордСтар, и Дудинский морской и Красноярский речной порты, технологический железнодорожный, внутригородской общественный транспорт (НПОАПТ).

Социальная инфраструктура - школы, детские сады, больницы и поликлиники, спортивные комплексы, катки, аквапарк, детские площадки ремонтируются и строятся на деньги "Норникеля".

Да, я бывал в других моногородах: Воркуте, Череповце. Оба - вотчина "Северстали". Но там это не так бросается в глаза!

Простейшая семиотика: нанеси свой знак и название куда-нибудь и это будет ассоциироваться с тобой (не берём случай с забором и известным русским словом). Поэтому когда ты видишь лаконичный логотип и надпись на заводе или руднике, то это в порядке вещей. Но здесь это. На грузовиках, вагонах, локомотивах, складских помещениях, административных зданиях, спецтехнике, стендах в музеях, обелиске при въезде в город, ну и, конечно, на одежде людей! Все принадлежит корпорации.

Даже сомневаюсь, а есть ли что-то свободное от нее?

Или даже я уже стал верноподданным Империи?

Быт и деньги: памятка.

Если соберётесь, то вот вам несколько советов, которые помогут:

Про проживание.

Суточная аренда квартиры в среднем около 1500-2000 руб. Гостиница дороже, но зато точно будете понимать условия и сервис. При выборе квартиры обратите внимание на наличие плотных штор и обогревателя, если едете летом. Но на всякий случай прихватите маску для глаз! Пожалуй, респиратор лишним тоже не будет, на случай изменения направления ветра.

Про интернет.

По поводу потолка мобильного интернета писал накануне. Общественный бесплатный вайфай нашел в ТРЦ "Арена" и отделении ВТБ через дорогу от ТРЦ.

Про гардероб.

На случай непогоды: дождевик лучше зонта. Последний (при порывах местных ветров) может просто распрощаться с вами. Лучшая обувь - берцы.

Про продукты.

Если вы из Москвы, то ценовой шок для вас будет минимален. Молочная продукция дороже в 1,5-2 раза, чем самый ходовой сегмент в столице. Если вы отовариваетесь дома во "ВкусВилле" или "Азбуке вкуса", то разницы не заметите. С фруктами глобально та же история.

По остальным продуктам сильной ценовой вилки не увидел. Имейте в виду, что лоу-прайс сегмент (Красная цена/Каждый день/Первым делом) в местных торговых сетях отсутствует.

Про транспорт.

Такси от/до аэропорта - 500 рублей. Автобус до аэропорта сильно дешевле (44 рубля), но он ходит раз в 2 часа днём, и каждый час рано утром (с 5 до 7). От центрального города до Талнаха или Кайеркана также можно добраться на автобусе (44 руб.), поездки внутри Норильска чуть дешевле - 30 рублей.

Поедете в Дудинку, автобус в одну сторону доведет за 453 рубля.

Про товары на память.

Магазин "Левша" (Ленинградская 4 к.2). Невероятный ассортимент атрибутики с городами заполярной агломерации.

Яндекс частенько показывает заведения общепита, которые уже не работают/снесены/закрыты. Трижды подводило меня в Талнахе.

В городе полно светофоров и переходов, но нет зебры! Видимо, оправдано 9-месячным снежным периодом. Водители привыкли к перебегающим пешеходам, но будьте осторожны.

Про достопримечательности.

Советую музей города, Голгофу, музей НЖД. Ну и куда без променада по Ленинскому проспекту?

https://t.me/tteoag - автор телеграм-канала о географии.

Глазами географа. Итоги-2021: июль. Норильский промышленный район. День 6 и 7 (заключение)⁠ ⁠

👍Медленный мобильный интернет;

👍2 местных газеты;

👍88 рублей на проезд;

👍1 карта города, выданная в музее;

👍Наблюдение как полевой метод исследования.

👍И 9 лет географического образования.

В общем, история о том, до чего может довести одно маленькое неудобство.

Знаете, что больше всего доставляло дискомфорта в этом городе? Нет, не едкий дым и даже не полярный день. Квартира, конечно, оставляет желать лучшего, но общажникам (типа меня) не привыкать. Холодное лето? Так знал, куда ехал!

Больше всего изматывал медленный мобильный интернет!!

Оказалось, что вернуть 2007 год возможно. У моего телефона получилось! Провисев 3 дня со скоростью, сопоставимой с первыми интернет-тарифами, начал выяснять у поддержки: в чем беда? Теле2 сослались на слабую базовую станцию. МТС пошли дальше - оказывается, на территории Таймырского АО потолок 3 гигабайта, затем ограничение, вне зависимости от тарифа. Предупредить об этом они, конечно, не потрудились.

Не знаю, какие тарифы у местных, но имейте в виду. Предупрежден - вооружен.

Поэтому с утра занимался пенсионерским досугом: изучал прессу. В местном "спаме", что разбрасывается по ящикам, половина страницы занята номерами проституток. А знаете какие самые востребованные профессии в городе? Нет, не горнорабочие или слесари/сварщики/механики. Водители и охранники! Ну на счёт первых понятно. Но колоссальный спрос на вторых?

Интереснее было почитать "Заполярный Вестник". Намечается День Металлурга (и, разумеется, День города), поэтому все исписано поздравлениями от людей, которые или не стояли у шпуров/делали это когда-то давно (в основном руководители комбината и города).

Удивило, что "Норникель" собирается с помощью краевого и федерального бюджетов заняться реновацией Норильска! Притом, разрушая старые дома, сваи часто не заменяются, т.е. сохраняется готовая стартовая площадка. О таких нюансах я не знал. Век живи - век узнавай.

Реновация дала пищу для размышлений. Сегодня к ней ещё вернёмся.

Поскольку запланированная заполярная программа была мною выполнена, решил прокатиться в Кайеркан - бывший город, ныне удаленный район Норильска (25 км до центра). По моим наблюдениям, связан с центром он сильно, что подтверждается частыми рейсами автобусов, которые плотно заполняются пассажирами. И вот под Кайерканом я увидел единственные новые жилые постройки! Это был вахтовый поселок из контейнеров, ещё не заселенный.

Вид на Кайеркан с трассы.

Ни в Норильске, ни в Кайеркане, ни в Талнахе строек не видел. Посмотрим, что тут нареновируют к 2035 году. А самое главное: для кого, если с прогнозами по численности населения все крайне неоднозначно?

Статистика декларирует прирост, но сохранение Норильской прописки после переезда на материк имеет место быть. Более того, часть обратной дороги меня подвозил местный житель, который сказал, что планируют переселить на большую землю 35 тысяч семей. Источник, конечно, не особо авторитетный, но отсутствие строек или просто обновление жилого фонда говорит само за себя.

Суровая природа Заполярья.

Ещё один факт на который обращаешь внимание: объявления о недвижимости. Продают жилье в основном физические лица, а закупают или снимают - организации. Это тоже говорит о многом, лично для меня - лишь подтверждает тезис о постепенной, медленной "вахтовизации" Норильского промышленного района (НПР).

Пока шел к красивому обелиску на въезде в город, размышлял насчёт эволюции территориальной структуры города ввиду процессов, которые сам же у себя смоделировал. Из-за присоединения Талнаха и Кайеркана в 2005 году монолитный маленький Норильск рассыпался на несколько районов, которые нереально "сблизить". Притом ни при сценарии уменьшения, ни при сценарии увеличения людности.

"Сжаться" агломерации будет трудно ввиду жёсткой привязанности к ресурсной базе и производствам. Талнах - в осаде рудников и ГОК, Кайеркан пришвартован к угольному разрезу (и нефтебазе?), а Норильск связан по рукам и ногам и ГОК, и рудниками, и заводами, и угольным разрезом! "Управляемое сжатие", которое реализуется в Воркуте, для Норильска пока малопригодно. Надо ожидать выработки ресурсных месторождений.

Хорошо, а если поиграть в неисправимых оптимистов? Что, если мигранты сюда попрут таким аллюром, что город потребуется расстраивать? Может ли сформироваться полнокровная монолитная агломерация?

Нет. С запада центральный город прикрыт медным заводом и рудником "Ангидрит", с юга - горами, а посередине между Норильском и Кайерканом дымят НМЗ, ТЭЦ-3, и рассыпана целая вереница поддерживающих производств.

Срастание центрального города с Талнахом тоже маловероятно ввиду высокой заболоченности и заозеренности территории. Если там и есть надёжный грунт, то он уже занят домиками многочисленных турбаз. Но если отсыпать что-то сопоставимое с пустыней Гоби, то, вполне вероятно, можно задуматься и о многоэтажках вдоль трассы от Норильска до Талнаха.

Получается интересная ситуация: природно-экологические предпосылки с одной стороны, сугубо экономические причины - с другой, не позволяют изменить территориальную структуру города! Ай да Север, заморозил даже географическую теорию!

Рабочий вывод, который требует обсчетов и доработки: очаговая система расселения сохранится в ближайшей перспективе до выработки ресурсов месторождений, а затем будет сжиматься, как Шагреневая кожа. При этой формации вахтовый поселок - единственный выход. Ну если только "Норникель" не захочет сохранить свою локальную суверенную империю.

Норильск - заполярная империя "Норникеля"

Наконец дошел до обелиска! Пока шел, обратил внимание на волнообразное дорожное полотно. Вчера я его мог лишь почувствовать, пока ехал в Дудинку. Многолетняя мерзлота виновата?

. А по дороге обратно водитель сообщил, что рядом много грибов ближе к порту:

-Там газа (т.е. выбросов) уже нет, поэтому грибов много, места хорошие.

Так что, любители "тихой охоты", записывайте!

День последний.

Я знал, что будет вот такой денёк, когда все уже оценено, проанализировано, записано, а твой самолёт ещё не прилетел.

Маршрут родился сам собой. Сегодня - культурный день!

Городской музей Норильска.

Вы же не думаете, что в Норильске нет ничего, кроме домов, заводов и магазинов? С утра прошел почти все интересные культурные достопримечательности разного пошиба и времени постройки, дабы разбавить бесконечные выкладки об индустрии города.

Не самые северные церкви:

Севернее есть в Певеке, Диксоне и на Шпицбергене.

А вот мечеть действительно, самая северная.

Посетил "Родину". Полный винтаж! Поскольку в кинозале был один, это было очень необычно! Можно ли назвать произошедшее свиданием с "Черной вдовой"?

Сегодня Норильск печется на жарком субарктическом солнце. Температура 17 (. ) градусов (и это по Цельсию)!

А ещё исчез ветер, и весь город окутало смогом. Раньше я думал, что в Москве дышать тяжело, когда температура поднимается до +35.

Нет, это было малоприятно, но сносно. А вот заполярный безветренный газовый каземат - вот что тяжело.

Подумать только, что тут многие умудряются ещё и курить. У меня за неделю набралось где-то с десяток просьб зажигалки от прохожих.

Люди, вы и так в Норильске живете.

. Поскольку я отдельно написал норильские очерки (Норчерки), то многие общие мысли будут сложены там. Здесь же, емко подведу итог: Крайний Север в этих местах подобен медицинскому спирту. А что - и там, и там 70 градусов! Покинули ли вы Норильск? Об этом лучше спросить географа. А вот покинул ли Норильск вас? Это уже сугубо медицинский вопрос.

Веломайская лайтовая покатушка (3 день)⁠ ⁠

Всем привет! Вот такой маршрут был назначен на вчерашний 3 день пути. Но получилось совсем не то что хотел. Утром выехал в 7. Погода огонь! Созвонился с женой, каждый раз звоню перед выездом и перед ночёвкой, чтобы не волновалась. Говорит: смотри погоду на 6 мая. (На этот день пробег от гостишки Рассвет до Сургута - 150 км). Обещают минус по Цельсию и дождь со снегом. Думаю всё, приплыли. Ну ладно, пока что едем, там видно будет.

А вот и экватор пути ))). Небо неспеша затягивается сначала облачками, затем тучами. Куртку снял, ехал во флиске. Вот настолько было тепло в этот день. Пока ехал насчитал больше 20 уток, взлетающих с луж у дороги. Сегодня сезон на охоту открылся. Добрался прямо к 12 часам до кафешки. Вкусно пообедал, пополнил запасы воды. Можно ехать дальше.

До Салыма осталось совсем немного, а потом ещё чуть чуть. Въезжаю в родные края. Тут уже всё знакомо.

Доехал до Салыма ближе к 5 вечера, пошел пар изо рта, на улице +5 по Цельсию. Так. Смотрим погоду. Через несколько часов дождь. Не успею по сухому доехать до точки. Вот тут начали дико болеть колени (я думаю из за холода). По прямой я ещё как никак мог ехать с небольшой скоростью, но уже даже на небольшой и лёгкий подъем не ехалось совсем. Спешивался и шел. Сегодня точно не доберусь до кафешки. Пройдено по маршруту 150 км. Звонят ребята из Сургута: мозги не делай, ты сегодня офигеешь ехать даже до кафешки, а завтра ещё придется по снегу и льду ехать 150 км. Мы выезжаем за тобой навстречу на машине. Сказано сделано. Пока они ехали ко мне три часа, я еле полз им навстречу. В итоге проехал ещё 20 км. Пробег составил на сегодняшний день 170 км. Всё, колени убиты, на улице дубачина, зуб на зуб не попадает. Только загрузились в машину и пошел дождь. При погрузке остановил запись стравы, но связи не было и маршрут по неизвестной мне причине не сохранился. Блин блинский. В итоге из общего пробега 200 км в зачёт не пойдут, их меня везли на автомобиле. Добрались до дома, выпили по чарке, закусили и я убежал под горячий душ отмокать. Ну как убежал - уковылял, там оказывается не только колени, а все ноги забились. Всё. Спать. Больше ничего не хочется. В Сургуте восстанавливаюсь до 9 мая, как раз и погода наладится (обещают облачно +13) и делаю финишный рывок домой (200 км). Если что вдруг, жена на подхвате на автомобиле по звонку приедет, но надеюсь не пригодится. Всем добра и здоровых ног.

Веломайская лайтовая покатушка (2 день)⁠ ⁠

Здравствуйте друзья. Пост о втором дне путешествия. Проснулся в семь утра. Час на сборы и завтрак. Можно выдвигаться в путь. Погода ясная, теплая. Ветра нет.

Запланирован на этот день маршрут до Демьянского. До придорожной гостиницы "Иван-чай". Созвонился, забронировал номер. Всё, осталось самое простое - доехать ))). Вышел на удобный для себя темп - еду 20 км, останавливаюсь и отдыхаю минут 10-15. Солнце в этот день жарило в лицо.

Подъемы небольшие, педали практически крутить не надо. Велосипед едет долго. Этот накат меня очень радует. По обочинам дороги то тут то там, словно веснушки рассыпаны гроздьями цветки мать-и-мачехи. Шмели летают. Большую часть дня ехал без музыки - слушал естественные звуки. Так умиротворенно всё это ))). Легкий обед под серию Острых козырьков.Появился ветер, добрый, около часа дул в спину, мол давай, езжай, не сиди на месте.

После обеда остановил меня наряд ДПС, видимо скучно им было, поговорили, сфоткали номер рамы велосипеда (да да, угнал вел в Тюмени и перегоняю его в ХМАО). Смешные.Вечером поймал ямку хорошую. Через минуту спустило переднее колесо. Встал на ремонт. Злополучный змеиный укус )))). Делов на 15 минут. Одной заплатки хватило - я снова в строю

Всё таки хорошо быть автономным, никого не тревожить.К 10 часам вечера добрался до ночлега. День сурка. Помыться, поесть, лечь спать. Впереди ещё 650 км. Что же там ждёт? Какие приключения?Забыл, по поводу контактных педалей. Это прямо небо и земля по сравнению с топталками. Ноги точно меньше устают. Такое ощущение что я в них всю жизнь ездил. Ни с пристегиванием, ни с отстегиванием совсем никаких проблем. Привык за полдня. Дискомфорта тоже нет. Имеется родной люфт небольшой, но я так понимаю это так и задумано. В общем мне очень понравилось в них ехать.

Глазами географа. Итоги-2021: июль. ХНОРНИКа или путешествие на другую планету: Дудинка⁠ ⁠

Бодрящий снегодождь и два градуса выше ноля подгоняли к автовокзалу. Впервые облачился в дождевик. Не зря вез!

Говорят, что в далёкой России аномально жаркое лето.

В своем самом северном порту!

Культурная программа на сегодня такова: Дудинка. По дороге наблюдал и пришел к выводу, что пассажиропоток между Норильском и Дудинкой слабый. Автобус заполнялся лишь наполовину (как туда, так и обратно, но! Можно сказать, что я выбрал неудачные часы), а легковушек после аэропорта почти не встречалось. Слабый трафик объясняет неудобное расписание и редкие рейсы. Автобус стартует в 7 утра из порта, едет в течение 100 минут (+-), затем в 10 утра выезжает из Норильска.

Жилые кварталы города:

Повторяет подобное в 14 часов из Дудинки, чтобы в 16:30 отправиться из Норильска.

И вот за 2 часа 20 минут (11:40-14:00) нужно было выполнить всю программу!

А чем вызвана слабая связность (именно социальная, ибо грузов тут перевозят на гора)? Мой тезис прост, и, возможно, ошибочен: несущественная разница в уровне жизни. Ну и четкая хозяйственная специализация, конечно, тоже играет свою роль. Горняки и металлурги в порту, как матросы в шахте - не в своей стихии :)

Две линии кранов ДМТП.

Первым делом иду в порт. Здесь их два: чуть выше по течению речной, а морской - севернее него, где Енисей раздается до совсем неприличных размеров. Отмечается, что Дудинка-порт уникален двумя линиями подъемных кранов. Одна находится на пойме реки, другая - на террасе. Первая работает в межень, вторая - во время половодья. Получается, что во время разлива Енисея первая линия целиком затоплена. Век живи - век узнавай.

Ну и, конечно, Дудинка - мой самый северный порт. Надеюсь, когда-нибудь я двину фронтир, эх, до Диксона!

Вторая линия кранов.

Красивая надпись "Порт Дудинка" покоится на крыльях чайки. Этих серебристых птах тут полно, сразу чувствуешь, что ты в порту!

Нганасан с рыбой.

Вторым обязательным пунктом программы был Таймырский краеведческий музей. Здание в три этажа хорошо оснащено всеми современными прибамбасами (вплоть до VR-очков), поэтому даже Музей Норильска выглядит скромнее.

Первый и часть второго этажей посвящены традициям местных народов, прежде всего, нганасанов. Не будучи арктическим этнологом, не увидел у них существенных культурных и бытовых различий с теми же ненцами и энцами, представленных рядом.

Зато с удивлением глазел на скелет настоящего мамонта или чучело шерстистого носорога. Впечатлялся огромным черепом бизона и полутораметровым мамонтовым членом. Тут это все водилось! Природа занимает часть второго этажа.

Третий этаж рассказывает об освоении Таймыра: начиная от Мангазеи и заканчивая деятельностью "Роснефти" или "Норникеля" в 21 веке. Возможно, некоторые экспонаты и следовало сфоткать (я знаю, что вас заинтересовало больше всего), но данная процедура требовала доплаты в размере стоимости билета. Решил сэкономить и купил два красивых магнитика!

Центральная площадь города:

А ещё в городе полно различных интересных "крючков" в виде баннеров, панно и надписей, которые подчёркивают идентичность и уникальность. Оценить их по достоинству можете вы сами.

https://t.me/tteoag - телеграм-канал "Глазами географа". Все о моих путешествиях и даже чуточку больше.

Глазами географа. Итоги-2021: июль. ХНОРНИКа или путешествие на другую планету: Норильский промышленный район. День 4⁠ ⁠

Сегодня решил завершить индустриальный гештальт! Ещё на подлёте к городу видно, как стелется туман у подножья Путораны. Вот только у "тумана" есть четкие источники: Норильский медный и Надеждинский металлургический заводы.

Заводоуправление Медного. Слева можно увидеть смену металлургов.

Статистики на руках нет, но географическое чутье и скромные азы технологических цепочек цветной металлургии подсказывают, что эти два предприятия являются важными игроками в экономике и города, и края, отчасти - всей России.

Панорама Надеждинского металлургического.

Конечно, воняет от них изрядно (об этом писал накануне), вокруг все изрыто-перерыто, перетянуто вереницами проводов, труб и железных дорог. Но глядя на все это понятно, "ради чего все мы здесь собрались".

Из интересного: НМЗ был построен на месте аэропорта с красивым названием "Надежда". В память об этом на пьедестал установлен самолёт у заводской периферии.

Заглянул в музей Норильской железной дороги (да, такая есть!). Планировалось соединить город с Большой землёй пассажирским сообщением, поэтому построили вокзал.

Однако воссоединения не произошло, максимум - пустили пригородные поезда до Дудинки. Теперь в здании хозяйствует "Предприятие технологического железнодорожного транспорта", а в центральном здании вокзала находится музей.

Что примечательного в железной дороге Таймыра? Пассажирского сообщения нет с конца 90ых, зато товарняки циркулируют постоянно. Нет пассажиров - ломается трафик, электрификация оказалась не у дел. Косые столбы вдоль железной дороги, пожалуй, первое, что вы увидите, когда выйдите из здания аэропорта. Провода, естественно, сняты :)

Расскажи как ты устал на работе.

Ну и я не упоминаю о том факте, что на планете севернее этой железной дороги пока не построили.

Был удивлен, узнав, что освоение района шло не только от Дудинки (т.е. с запада), но и Норильской реки (т.е. с востока, куда приходили баржи через оз. Пясино). Век живи - век узнавай.

Рядом со зданием вокзала небольшая открытая экспозиция локомотивов, которые эксплуатировались на НЖД.

На обратном пути отоваривался в местном "административно-деловом центре", по сути МФЦ + автовокзал + вереница магазинов и заведений общепита. Росгвардейцы при оружии всех заставляли "одевать" маски (в Норильске с короной не особо церемонятся. Пандемия же где-то там, на Земле). Поправил силовика, сказав, что маску надо "надевать". Впрочем, большую часть прогулок по индустриальным локациям я маску и не снимаю. Да, вряд ли она защищает от выбросов предприятий, но дышать в ней не так отвратительно, как без нее.

Провернул одну из самых странных сделок в жизни: купил в кофейне. бумажный стаканчик! За 20 рублей разжился ёмкостью в 350 мл. Чашки на квартире мелкие, растворимый кофе пить невозможно - не попадаешь а нужные пропорции кофе/сахара/молока.

Погода сегодня переменчивая, то моросящий дождь, то яркое солнце. Лишь неизменен ветер, который сдувает с тебя частицы тяжёлых металлов.

На случай важных переговоров.

Глазами географа. Итоги-2021: июль. ХНОРНИКа или путешествие на другую планету: Норильский промышленный район. День 2⁠ ⁠

О первом дне писал раннее.

Погода не радует. Отправляюсь с утра смотреть городской музей. Первый этаж посвящен природе этих суровых мест:

Второй этаж - истории.

Энтузиасты, зэки и толковые управленцы - классическая история советского фронтира 30-ых годов. В Музее города ждало несколько открытий. Например, Авраамий Завенягин, который руководил строительством города и комбината. До этого он командовал стройкой "Магнитки", а в разгар репрессий спорил с Наркоматами и гнул свою линию. И прогнул! В итоге добился вот таких вещей:

1. Добычу вести открытым способом, а не закрытым.

2. Поставить комбинат полного цикла с выдачей чистых металлов. До этого предполагалось на месте обрабатывать никель до файнштейна (полуфабриката), а затем везти в Красноярск, на планируемый комбинат. КПЦ в Заполярье оказался выгоднее.

3. Город вместо вахты. Оказывается, советская власть тоже умела считать издержки! Первоначальный план освоения соответствовал рыночной моде: построить комбинат, где рабочие вахтуют, а потом улетают на материк. Завенягин обосновал строительство необыкновенного города в нечеловеческих условиях.

Чем строился город:

Чем строилась железная дорога в этих краях:

И еще артефактов от строителей города.

Потом я отправился смотреть все это наследие, и долго гулял по "индустриальному подбрюшью" Норильска. Его так обозвал, потому что южнее селитьбы сконцентрированы основные производства (не считая медного завода и Надеждинского металлургического, они западнее). Узнал, что никелевый завод закрыли в 2016 году.

Вид на Никелевый со стороны Голгофы.

Развалины завода огромны, но сложно разобраться, где заканчивается один цех и начинается другой. И где заканчивается один комбинат и начинается завод соседний.

Рядом есть коксохимический, он не работает. Севернее него - бетонный. Он весело пыхтит, то бишь, функционирует! Где-то в этом треугольнике лежит ещё и механический, но я не был замотивирован вдаваться в детали.

Никелевый лежит трупом, а инфраструктура его используется: туда-сюда снуют груженные товарняки и грузовики. Тащат какой-то конгломерат.

Учитывая масштабы предприятий и погодные условия, двигаюсь перебежками в сторону Голгофы. Теплее и быстрее.

Вид на Голгофу с горы Шмидта.

Голгофа - мемориал жертвам Норильлага. Несмотря на значительную удаленность от жилой зоны города, народ сюда частенько заглядывает. Экскурсовод говорит, что местные дети раньше бегали сюда играть костями. Сам я их не нашел, но знаю, что трупов на этой горе Шмидта закопано немало. Локация настоятельно рекомендуется к посещению.

Поскольку в Норильлаге умерло достаточно много представителей других национальностей, то и мемориалы различаются. Это - польский.

А это - эстонский.

Если не вдаваться в детали, то история Норильска - это трубы, трупы и несгибаемая воля пассионариев. Или речь не только о городе?

https://t.me/tteoag - телеграм канал "Глазами географа"

Глазами географа. Итоги-2021: июль. ХНОРНИКа или путешествие на другую планету: Норильский промышленный район. День 1⁠ ⁠

Соседи в самолёте попались непростые. Один ворчал и пихался локтями, а после взлета задернул шторки и начал имитировать сон. У другого со сном не было проблем, в отличие от лишнего веса. Он был настолько жирным, что выдавался из кресла подобно тесту из кастрюли.

Сам я подремал минут 15, в остальное время - смотрел "Тайбэйскую историю". Окно ведь закрыли! Лишь подлетая к Енисею ворчун поднял занавеску.

С самолёта видно одиночество брата Норильска и сестры Дудинки: город раскидал свои комбинаты по необитаемой тундре и играется ими. А в этом одиночестве и заключается уникальность экономико-географического положения города. Заполярный Эль Дорадо выдает промышленной продукции больше, чем краевой центр. И это в абсолютном исчислении, а не душевом. На секунду: в Красноярске людей живёт в 6 раз больше, чем в Норильске.

Алыкель встречает прохладой, серым небом и толпой бомбил. Как выбрать таксиста? Он сам тебя найдет, балансируя между настойчивостью и наглостью. До города ехать почти 50 километров, стандартная цена - 500 рублей. Не важно, едете вы на легковушке или в микроавтобусе - цена одинаковая, при условии, что все посадочные места будут заняты. Наш "Ларгус" катил 4 пассажиров, сольное путешествие обходится в 2 т.р.

А теперь к делу: обо всем и ни о чем. Часть из этого мне была известна, хотелось испытать опытным путем. А другая часть стала открытием, собственно, зачем ещё нам путешествовать?

Сваи для домов в многолетнемерзлотной зоне.Приближаясь к ним, аккуратнее: запах канализации сильнее заводских выбросов.

Днём отсыпался, раскочегарился ближе к вечеру по местному времени. Ночная прогулка сопровождалась сильным ветром. Сильный ветер и Таймыр, это, в принципе, схожие понятия.

Увидя что-нибудь в небе, знайте, что это не птица, а скорее всего какой-нибудь пакет. Они формируют стайки с бумажками и шебуршатся по дворам, периодически вылетая за пределы города. А ещё ветер любит подвигать железные скамейки и урны, гнуть дорожные знаки, громыхать натянутыми проводами и пулять пыль в лица зевак. Но больше всего ему нравится настил на крышах. Не может без этого: надо устроить какофонию, пока металлические листы не присоединятся к пакетам и газетам. Либо пока барический градиент не спадет.

И из-за ветра дома стоят особо. Сверху на карте кажутся обычными П-шками, но не тут-то было! Сохранены узкие проходы, чтобы быстро юркнуть с улицы во двор. А ещё дорожные знаки часто крепят прямо к стенам домов. Видимо, так надёжнее.

Дворы - тема отдельная. В Воркуте был зимой, да и не особо заглядывал куда-то. В случае Норильска это было неизбежно. К сваям я равнодушен, но полное отсутствие чего-либо кроме асфальта несколько перелопачивает сознание. Да, с таким климатом не до клумб, газонов, да даже грунта, где паркуются какие-нибудь идиоты! Цой сажал алюминиевые огурцы на брезентовом поле, а строители Норильска - типовые многоквартирники на поле асфальтовом. Детские площадки обычно огорожены забором и поверх асфальта лежит резиновая плитка.

Сваи, асфальт и серое небо.

С Воркутой роднит и фасадность города, и история. Ленинский проспект - главная улица, визитная карточка, воплощение эстетики и прагматичности. Это красиво и под серым летним небом, и в трескучий сорокаградусный мороз, и в туман.

Вид на Гвардейскую площадь со стороны площади Ленина.

Цвета, конфигурация - просто конфетка. Но шаг влево или вправо. Сразу понимаешь, что живёшь в России. Да ещё и в доме, который видал такое, что тебе знать не обязательно (такие дома можно увидеть на предыдущих фото, например, с цифрой 10)!

Исторические драйверы и инструменты развития у Воркуты и Норильска идентичны (+-): перспективные месторождения требовалось быстро разработать силами заключённых для нужд фронта.

Впрочем, как тесно переплелась судьба зэков, энтузиастов и отдельных светлых голов, будет в посте следующего дня.

Барельеф строителям города и комбината.

Попытка настроить режим в условиях лёгкого джетлага и полярного дня провалилась. Ничего, завтра (т.е. сегодня) попробуем снова!

Продолжение следует. https://t.me/tteoag - телеграм-канал "Глазами географа"

Мертвое море⁠ ⁠

Выдались свободные выходные и решили с женой покататься на велосипедах вдоль мертвого моря. Немного кадров от туда.Возможности взять камеру небыло в виду ограничений по веру, поэтому пришлось снимать на Poco F1 + штатив + режим HDR+ (компиляция из 16 кадров), что всё равно, на мой взгляд, не очень то спасло(( Теперь вот задумался над компактной камерой с относительно большой матрицей, что бы можно было с собой на дальние вылазки брать. Что то типа Canon G12 или Panasonic DMC-LX3 Кто нибудь использует такие? Как они?

1000 км вокруг Кольского п-ова на каяке Winner Serenity!⁠ ⁠

В конце мая 2021 года, каякер Семён Воробьёв вышел из Архангельска на каяке Winner Serenity, обошёл Зимний берег Белого моря, выполнил 48-километровый переход в открытое море через Горло Белого моря, добравшись до Терского берега Кольского полуострова, обошёл его с востока на север и благополучно добрался до Мурманска.

В пути каякер находился тридцать один день. Повстречал китов, медведей, морских свиней, нерп и других обитателей дикой природы.

Итогом путешествия стал фильм «1000 км на каяке через Северный Ледовитый океан | Архангельск - Мурманск» доступный на YouTube и статья с описанием маршрута.

Ответ на пост «Везёт, что аж плакать хочется или о том, как важно планировать свои поездки и о хороших и не очень людях»⁠ ⁠

Не знал, куда свою историю приткнуть: в Лигу путешествий - на путешествие не тянет, в Лигу тупых - обидно, хотя тупости было много. Вот ответом на пост будет в самый раз - там ведь тоже человек затупил, будучи уставшим.

Решил я минувшим летом смотаться на велосипеде из славного города Харьков в не менее славный город Днепр на берегу одноименной реки. И, разумеется, обратно. Езды туда километров 200+, да и по городу покатосить надо, прикинул силы, заложил на все-про все 4 дня. Ночевать планировал в палатке, заглубившись в "зеленку", каковой по пути следования было две: в середине маршрута в районе города Красноград и уже возле самого Днепра, поселок Гвардейское.

Стартовав до рассвета и будучи подхваченным свежим попутным ветром, окрестностей Краснограда достиг во время не сильно позднего обеда, поэтому не останавливаясь покатил дальше. Благодаря ветру и свежим силам к вечеру был возле Гвардейского, где и заночевал.

Воодушевившись результатом, решил уложить всю поездку в три дня.

В половине десятого утра второго дня пути славный город Днепр таки появился на горизонте.

Прошу прощения за качество, без зума, который на телефоне никакой, самого города не было бы видно вообще. А зрелище встающих из-за горизонта высоток было достойным внимания.

До Днепра доехал без приключений, потусил по городу и той же дорогой поехал назад. Места ночевки возле Гвардейского достиг за час-полтора до заката. Заметил, что ветер не перестал быть свежим но совсем перестал быть попутным, да и усталость стала давать о себе знать. Учтя эти факторы, прикинул, что если заночую возле Гвардейского, то оставшиеся до дома 180 км за день никак не сделаю. А идея уложиться в три дня уже засела в голове плотно. Да и прогноз показывал дождь на вечер третьего дня. Поэтому решил ехать сколько смогу, а там будем посмотреть. Заехал на заправку, заправился кофе, хотдогом, выпечкой и покатил.

Вскоре после того, как стемнело, начало заметно так "рубить". О том, чтобы доехать до "зеленки" возле Краснограда, речи не было вообще. Какое-то время подбадривал себя, подпевая музыке на телефоне, да и вмордувинд стих, хотелось этим воспользоваться. Но вопрос поиска ночлега начал вставать в полный рост.

Тут надо отметить, что дорога Харьков-Днепр это то ли магистраль, то ли дорога для автомобилей, но она достаточно запущенная и малопопулярная, поэтому ездить по ней на велосипеде сравнительно безопасно. Ямы в покрытии представляют намного большую опасность, чем автомобили. Так как дорога непопулярна, инфраструктуры около нее очень мало, еще в первый день я отметил для себя отрезок пути километров в 50, где нет вообще ничего. Вот то есть абсолютно - ни кафе, ни заправок, ни населенных пунктов. Этот момент скажется потом. А так как это магистраль, съехать с нее где попало нельзя - многие километры непрерывного отбойника, за которым глубокий кювет-овраг и/или непролазные заросли. И этот момент начал сказываться уже вечером: не на обочине же ночевать.

Присмотрел на карте по ходу движения съезд на проселок, а возле него лесопосадку, решил бросить якорь там. К моему разочарованию лесопосадка оказалась совершенно неприличными зарослями, а пока я пытался туда влезть, по проселку несколько раз проехала местная машина с орущей музыкой. Я тушил фонарь, но световозвращающий жилет не снимал, спалили меня или нет - хз. В общем, решил, что такой хоккей мне не нужен и вернулся на трассу.

"Рубить" стало конкретно, музыку на телефоне выключил заради экономии заряда, самому уже не пелось, горизонт стал темнеть и сверкать, в общем, настроение так себе. Уже глубокой ночью фонарь выхватил разрыв в отбойнике, посветив туда, увидел, что кювет в этом месте неглубокий, нырнул туда, на автомате разложил палатку и уснул без задних ног.

Проспал часов пять, встал по будильнику с рассветом, понял, что состояние максимально далекое от бодрого. Подумал, не поспать ли еще пару часов, но задерживаться в кювете на каких-то кочках, куда второпях воткнул палатку, не хотелось вообще. Выполз, столкнувшись чуть ли не нос к носу с косулей, которую запечатлеть, естественно, не успел, собрался и поехал дальше. Зато запечатлел аиста - они садятся на разделительную полосу трассы вообще без страха. Ну то есть машин не боятся, а людей - да.

Все это предисловие было к тому, что к началу третьего дня я был достаточно измотан. И из-за этого начал конкретно тупить. Уже не помню в каком часу доехал к магазинам-кафешкам после которых, как я отметил в первый день, никаких точек пополнения воды и провизии нет еще около 50 км. У меня на тот момент оставалось полтора литра воды в баклашке + 0,75 фляга на раме - на полсотни верст, как я подумал, должно хватить с запасом. Я был уставший, поэтому мне, как ни парадоксально, было ОЧЕНЬ лень останавливаться, а еще я начал тупить, и не подумал, что уже достаточно жарко, а будет еще жарче, поэтому расход воды возрастет многократно. Что, собственно и вышло.

Усталость, подъемы, вмордувинд привели к частым остановкам, что еще больше увеличило расход воды, которая уходила еще и на смачивание головы. В общем километров за 20 до ближайшей точки пополнения вода закончилась вся совсем. Немного выручили полкилограмма свежих огурцов, которые я возил с собой еще из дому, но никак руки не доходили. В общем, еще не помираю, но понимаю, что 20 км я так не проеду. Открываю карту, смотрю. Ближайшая населенка по ходу движения - какие-то Еленовка и Украинка.

Ок, доезжаю до съезда, сворачиваю, еду. Смотрю на карту - что-то картина мне не нравится: по карте я уже посреди Еленовки, в реальности справа кукурузное поле, слева деревья. Приглядываюсь, вижу в деревьях остовы разрушенных домов. Ясно: была деревня, да нету. Блин!

Вижу лужи вдоль дороги - хорошие такие, глубокие, вода прозрачная. Оставляю лужи на потом, двигаю туда, где на карте ставок в надежде набрать воды там - отсос петрович! Камыши, болото, воды не видно. Начинаю примеряться к луже. Нет, рано - в сторону Украинки уходят провода, значит, там должно быть жильё. Еду туда и вижу во такую картину.

Натуральный постапокалипсис (. Грустно становится совсем, идея пить из лужи больше не кажется нелепой. Без особой надежды проезжаю дальше пару сот метров и вижу достаточно обжитые дома - аллилуйя. Спасибо добрым людям, дали напиться, налили баклаху с собой. И тут я затупил второй раз: надо было не возвращаться на трассу, а ехать на юг, выезжать на обычную дорогу, где с большей вероятностью не будет проблем раздобыть еду-водУ. Но я вернулся на трассу.

Пить уже не хотелось, есть еще не хотелось - хотелось спать. "Рубить" начало сильнее, чем накануне вечером, просто ехал и представлял, как бы лег и хоть часик поспал. В итоге таки на последних каплях набранной добрыми людьми воды перескочил с трассы на обычную дорогу, оказавшись на окраине Новой Водолаги и тут же обнаружив придорожный магазинчик. Залпом выпил литр колы, набрал воды, сел на остановке посидел-подумал. Таки надо поспать, иначе не доеду. Дальше вдоль дороги лесок, я туда.

Ставить палатку сил нет, расстилаю пенку, падаю. И оказываюсь под атакой тучи комаров и мошкары. Достаю спальник, накрываюсь. На улице +35, не меньше, но если раскрыться - еще хуже. Таки засыпаю. Снится, что плаваю в горячей ванне. Просыпаюсь, и правда плаваю - в собственном поту. Встаю, чуть не падаю, перед глазами круги, ноги не держат, что за фигня? Начинаю подозревать, что с пОтом растратил воду, которой во мне и так не сильно много. Вспоминаю, что в магазине закупился водой - пью, вроде легчает, стартую.

Что обидно, через какой-то километр лиственный лес превращается в симпатичный соснячок, а в сосне мошкары и комаров обычно намного меньше, мог бы поспать с куда большим комфотом. Ну, собственно, вся история - дальше дотащился домой без приключений.

Бонусом немного фоток с поездки.

Еду зимой по северу России на велосипеде. Старт в середине января. В самые морозы⁠ ⁠

Всем привет. В этом году я проехал 100.000 км на велосипеде. И мне захотелось чего-то необычного и опасного. Долго думал чтобы такого сделать. Придумал ехать по зимнику в Воркуту, а потом и в Салехард, Уренгой и возможно если все будет ОК доехать до Норильска! И это зимой в полном одиночестве! Если судить по Ютюбу, то такого еще не было.

Поеду на Фэте. На 27,5 колесах. Сумки мои старые. Спереди по 25л каждая и спереди по 15л. Из нового у меня: Зимний спальник на -40 и зимнюю пуховую куртка с зимними ботинками. Вроде и все.

Шар примерял пуховик. Маленький какой-то для него.

Вот спальник от Сиверы на -40. Более килограмма пуха. Вес спальника около 1,5 кг

Мои прошлые путешествия по России зимой проходили с Шаром прошлой зимой. Ульяновск - Сочи. Первый раз познакомился с зимой ))

Маршрут примерный. Старт из Сыктывкара. И если доеду до Воркуты, то самый сложный участок тогда будет пройден!

Большое приключение семейки из Беларуси. Часть 7. Наш первый солнечный день. Раки на велосипедах. Сгорели до волдырей⁠ ⁠

Маршрут: Полоцк – Смоленск – Ростов-на-Дону – Азов – Ейск – Тимашевск – Анапа – Орша – Полоцк.

Утро, первый раз за время велопоездки, встретило нас солнышком. Проснулись рано и огляделись по сторонам. Стоим чуть сбоку от середины поселка.

На месте, где как позже казалось, один из местных жителей пасёт коров. Крепкий мужичок привел на выгул 5 коров и ещё несколько бычков. Был очень удивлен нежданным гостям, пожелал нам хорошего пути и порекомендовал направление, как лучше проехать.

Выпив чайку/кофейку мы рванули в путь. Наконец дорога о которой мы грезили, когда планировали наше путешествие.

Минимальное количество машин, справа Азовское море и куча ракушек, слева бескрайние поля. На улице тепло, переменная облачность, а небольшой ветерок дует нам в спину.

Мы пели песни, играли в словесные игры, развлекали себя как могли. Настроение было прекрасным. Ближе к обеду от туч не осталось и следа. По пути заехали в посёлок Ясенская Переправа, где затарились свежей клубникой, йогуртом, мороженным и другими более сытными продуктами. Пообщались с местными жителями и опять к морю.

Днём мы сделали большую остановку, где хорошо покупались и пообедали. Встретили кайтсёрферов, или, как они себя называли, кайтеров, которые в ожидании волн и ветра приехали половить на берегу рыбу.

На горизонте проходили учения, и постоянно летали самолеты что-то стреляли и взрывали. Было немного не комфортно, но хорошее настроение от этого не пропало.

Ещё сделали несколько остановок, чтобы окунуться и очень сожалели, что надо сворачивать в сторону материковой части.

Уже здесь стало понятно, что крем от солнца, который у нас был не совсем справляется со своими задачами. Детей я попыталась одеть, чтобы спасти от ожогов, мы с Костей поступили более беспечно, что послужило уроком наверное на всю оставшуюся жизнь. Скорость вместе с настроением заметно упали.

К вечеру доехали до станицы Привольная, где закупились в магазине продуктами на ужин и сметаной для нашей кожи, так как никаких кремов, а тем более пантенола там не было). К вечеру болело всё тело. Кожа была натянута, разогнуть ни руки ни ноги без боли было не возможно. Чуть отъехав от населенного пункта остановились в полосе акаций между пшеничными полями на ночлег.

У меня низкий болевой порог я лежала на коврике и плакала от, казалось, невыносимой боли. Смотрела на верхушки деревьев, которые махали мне, как бы успокаивая.

В очередной раз поразило поведение детей. Маша разложила, надула коврики и подушки, достала спальники, аккуратно сложила вещи. Мишка подготовил всё для ужина. А самое главное они делали это дружно.

В этот несчастный вечер мы долго разговаривали, вспоминали наши прошлые приключения и поездки и не хотели ложиться спать, так как было и хорошо и плохо одновременно. Хорошо от сложившейся душевной обстановки, плохо от жуткой боли при движении.

Каким-то чудом доползли до палатки и уснули.

97к км из 100. И может быть есть возможность меня приютить в Европе⁠ ⁠

Всем привет. Еду сейчас вокруг европы на велосипеде. И сейчас нахожусь на обратном пути. В Франции, и вот вот подъезжаю к Парижу. Проехал на данный момент более 8000 км. Старт был в Антали. Проехал Турцию, Болгарию, Сербию, Венгрию, Австрию, Швейцарию, Италию, Францию, Испанию, Португалию, обратно Испанию (по северу), и Францию.

Так же у меня очень большой челендж, проехать 100.000 км на велосипеде, и я проехал уже более 97.000 км.

Сплю в основном в палатке в любую погоду. И только 9 ночей было в хостеле из более чем 3 месяцев пути.

Покоряю горы (проехал почти все Альпы с начала и до конца)

Так вот чего я пишу на Пикабу. Мне нужен ночлег в Франции, Бельгии, Нидерландах, Германии (север), Польше (север), Литве, Латвии, Эстонии.

Если у Вас есть возможность меня принять, то пожалуйста напишите в комментариях. В интересных историях я вас не оставлю, а мне всего лишь надо розетка и кровать.

Если Вас заинтересовало данное путешествие, то подписывайтесь на Ютюб канал Еду 100.000 км на велосипеде — https://youtube.com/user/SergeyRebko

Колымские записки, Часть III (Вторая половинка)⁠ ⁠

Это короткий пересказ событий, имевших место летом 2021 года, когда меня (Алексей) отправили в командировку. Задача стояла простая, найти и оценить перспективность археологических памятников, открытых в советскую эпоху на территории Нижнеколымского района Республики Саха (Якутия).

Итак, собственно остров Четырехстолбовой. .

С космоса похож на рыбу или кита.

На деле представляет собой натуральную арктическую пустыню.

Чувствуете в своем кармане зажигалку?

Ива здесь в высоту меньше чем эта самая зажигалка!

Остановились мы в здании РЛС "Метеорит-2" на верхотуре метеостанции "Четырехстолбовой".

Уж не знаю зачем метеорологам РЛС (Скажите кто в курсе), но жилые помещения и "белый дом" оказались вполне приличными.

Сырость правда так и не пропала, но остальные дома были в худшем состоянии.

Внутреннее убранство охраняет "вождь" народов достойный 64-й статьи УК РСФСР.

Над входом висит веселая картинка, которая никого не смущала, но на рефлексах, заставляла пощупать кхм! интересное место.

"Белый дом" же, полон мудрости и оснащен "кондиционером".

Найти воду оказалось проблемой.

Ближайший к нам ручеек капал рядом с этим невзрачным домиком.

С такой вот картинкой 💖

и подозрительным содержимым.

Кто знает, поясните зачем химия метеорологам.

Устье ручейка оказалось, тоже засрано.

Засрано бочками с такими же не хорошими надписями.

В итоге воду мы черпали с обособленной лужи.

Кристально чистая и вкусная вышла водичка. Без шуток.

Пока археологи ходили на разведку, а орнитолог делал свои дела, по пути исполняя обязанности почвоведа, энтомолога и ботаника.

Наши проводники охраняли лодки от единственного мишки на острове. (медведь любит потрепать лодку, пока никого нет)

Миша оказался натуральным ниндзей.

Каждый день мы видели его только что оставленные следы.

И каждый раз он оставался незамеченным.

Недалеко от лодок лежала помершая нерпа.

На второй день, после обеда нерпа пропала.

Миша утащил ее в барак и оставался там пока не сожрал все.

Парни с "Чобула" продолжили дежурить у лодок. (мое уважение)

Наша же работа, заключалась в поиске объектов археологического наследия на острове. Судя по предыдущим работам было 6 землянок неоэскимосов и неолитический памятник (до определенного момента, острова были устьем Колымы).

По итогу работ, визуально опознаны 9 землянок, еще 2 места из-за антропозагаженности остались просто под подозрением.

А теперь по очереди.

Землянки были поделены на порытые и чистые.

К примеру, чистая землянка.

На берегу синего, синего моря!

Отсутствие постороннего шума!

Близость к природе!

Порытые землянки выглядят примерно так.

Те, кто обитал на острове при союзе.

А теперь почему остров назван Четырехстолбовым.

Потому, что на острове стоят четыре кекура, то есть остатки скалы или горы после миллионов (миллиардов?) лет обдувания ветрами и обливания водой.

Три кекура стоят рядом, в центре острова и четвертый отдельно.

Конец экспедиции совпал со штормовым предупреждением и истощившимся запасом ракет у партии на о. Крестовский.

На следующий день мы вышли в море и через два дня были в поселке Черский.

Огромные благодарности нашим проводникам и инспекторам, без которых экспедиция закончилась бы не доходя до моря.

Из Москвы до Владимира на велосипеде без подготовки⁠ ⁠

Всем самого добрейшего времени суток.

Что будет если проехать 170 км на велосипеде без подготовки? Можно философствовать и размышлять, но в моем стиле это посадить свою филейную часть на транспорт и попробовать на своей шкуре. В этом посте я подробно опишу, как прошло моё путешествие из Москвы до Владимира.И так началось все с того что брат купил себе велик и каждый вечер баловал себя поездками на нем по рядом расположенному парку. Спустя месяц этих прогулок, я вдохновился спортивным челенджем и вежливо попросил уступить мне денек велопрогулки. Учитывая что до крайний раз я крутил педали лет 10 назад, во мне невольно стали бушевать давно забытые мне чувства отрочества. Проехав в этот день 30 км, я окончательно признался себе, что сердцу хочется авантюры, приключений и путешествий. Открыв навигатор и неожиданно открыл для себя что давненько я не бывал во Владимире от слова никогда. Так родилась гениальная идея рвануть туда через 2 недели, в первый день своего летнего отпуска.Моя подготовка была преимущественно теоретической, но на запрос «можно ли проехать 170 км на велосипеде за 1 день без подготовки» не давал однозначного ответа, кроме рекомендации как стараться уберечь колени и экономить силы для дальних расстояний. Из практики за отведенное время я успел преодолеть еще две дистанции в 30 и 60 км. Несмотря на то что уже тогда я понял что поставленная задача будет мягко говор не простой, я все же грел себя мыслью что 170 км это как 10 только 17 раз.Собрав все необходимое снаряжение для навигации, езды в ночное время и сухпаек, в назначенный ранее июньским утром начался мой велопробег из Москвы до Владимира.Как следует размявшись в 10 утра из района Новогиреево, я принял сидячее положение в следе любезно предоставленного мне велосипеда.

В 12 часов, полдень Балашиха, дистанция 15 км. Я свеж, полон сил и намерен на успех. О своем перемещение я пишу своим друзьям в ватсапе, которые всячески морально поддерживают мое приключение.

Старая Купавна, позади 25 км, 13 часов дня. Щадящий режим 45 минут езды и 15 минут отдыха помогает равномерно расходовать силы. Каждый привал я заливаю в себя неограниченное количество воды и делаю легкий перекус, а так же теперь я узнал за час я проезжаю примерно 10-15 км по трассе.

Электросталь, 14 часов, 40 км. Отсылая свои фотоотчеты друзьям, подобно Форесту Гампу я вдохновил одного из своих друзей стать моим компаньоном, и с этого момента теперь нас уже шествует двое. Самое забавное что друг заядлый любитель велосипеда до последнего не верил что я смогу без подготовки доехать до Владимира.

Элоектрогорск, 16 часов, 60 км. Трасса, пыль, дорога и машины. Постепенно меня обволакивает усталость и с каждым километром держать темп становиться все сложнее. Весь день езды под палящим солнышком дал о себе знать и все открытее части тела поджарились. Появилось легкое непонятное похрустывание в левом колене в такт вращения педалей. И ягодицы, боль них меня больше не оставляла ни на секунду до конца всей поездки. Порой мне даже казалось что там уже кровавые синяки.

Орехово - Зуево 17 часов 80 км. Привал на обед. В придорожной кофешке закидываем в себя суп, салат и кофе, дальше 45 минут мы просто чилим.

Киржач 18:30 , 80 км, Владимирская область. Это же какой то БДСМ, я понимаю что надо сходить с дистанции, но я на столько устал и мне просто не приходит в голову что можно просто доехать до ближайшей платформы и сесть на электричку. Я пишу друзьям в чат и слова их поддержки меня как то вдохновляют, внутри меня все сжимается «Я умераю, но не сдаюсь!»Радует что солнышко зашло и страдать приходится меньше, но сложно представить что в таком состояние реально еще ехать долго, ведь это только половина пути.

Покров, 20 часов, 100 км, меня поздравляют с первой сотней но сил больше нет. Поэтому друг предлагает как следует заправиться глюкозой, для этого мы берем себе по литрушке пепси-колы и в этом был смысл, ведь именно после литра газировки, я снова начал смеяться над его анекдотами, и самое главное мне наконец то пришла в голову мысль что можно зайти в аптеку и купить какие ниубдь препараты чтобы облегчить свои страдания. И именно в этом городе я так и сделал. Для солнечных ожогов я купил себе Депантенол, а для ноющего колена эластичный бинт и согревающий- обезболивающий Бенгей.

Петушки, 21 час, 115км, темнеет и мы надеваем сигнальные жилеты чтобы себя хоть как то обозначить, потому что Горьковское шоссе начиная с Владимирской области, это какой то один бесконечный ремонт дороги, так же понимаем что в гостиницу мы успеем наверное только к утру, поэтому звоним мадам и предупреждаем чтобы к ужину нас не ждали.

Лакинск, 23 часа, 12 часов с момента старта. Останавливаемся снова чтобы набить кишку и жрем как не в себя запивая все это газировкой, 40 минут чила и дальше в путь.Лакинск мне запомнился затяжным спуском, на котором, если верить приложению конечно, мы развили скорость до 45 км/ч и расположенным там пивзаводом от которого очень вкусно пахло хмелем и дрожжами. Едешь такой, на большой скорости, ничего не крутишь, ветерок обдувает, радуешься и думаешь, вот сейчас малейший камушек и разлетимся мы в разные стороны с велосипедом далеко и больно, Эх…. Лучше бы я бухал….

Владимир, 2 часа ночи, 160 км. Вроде надо радоваться, это же победа, но как будто указатель города забрал у нас последние силы. Словно какие то мистические силы давали нам возможность преодолевать запредельные нагрузки для своего тела и зайдя в черту города этой помощи не стало. Поэтому последние 15 км до гостиницы мы преодолевали наполовину спешившись, потому что все горки и подъемы нам больше не поддавались, в седло мы садились исключительно на спусках и ехали по инерции.

Глубокой ночью в 3:36, спустя 17 часов с момента моего старта, закончилось наше увлекательное издевательство над телом и духом. И мы благополучно прибыли в гостиницу.Упав в кровать, первые 5 минут я смеялся как ненормальный, просто от чувства того, что я могу лежать и не надо крутить педали и такое ощущение что мое тело в качестве благодарности за то что это закончилось решило подарить мне лошадиную дозу эндорфина.И возвращаясь к вопросу «что будет если проехать 170 км на велосипеде, без подготовки?»Отвечаю. Можно! Но скорее всего вы повредите себе коленные суставы. Потому что именно после этой поездки появились похрустывания в коленях. И если вы хотите повторить что-то подобное, то рекомендую не повторять моих ошибок, постепенно планомерно готовиться и заниматься спортом.

Но как итог, это было интересное путешествие в котором я смог лучше узнать себя и свой характер. Получил массу новых эмоций и впечатлений, ведь это было не просто велосипед и дорога. Это были постоянные разговоры, приколы и шутки. Куча новых разных мест и пейзажей. Даже сейчас вспоминая этот велопробег, ведь это было очень тяжело но классно. И хочется обязательно повторить что то подобное, но только на этот раз подойду к своей подготовки более ответственно и возьму планку, соизмеримо своей подготовке.Друзья путешественники, спасибо что дочитали этот пост до конца. По совместительству я веду свой влог, поэтому как бонус прикреплю немного пруфов к этой истории в виде 9ти минутного ролика.