Паяльные маски - бег по граблям

С тех пор, как сделал себе печку, все платы делаю с паяльной маской (двухкомпонентной). Времени занимает + 3 (одна сторона) или +4.5 часа (если 2-е стороны). Решил зафиксировать несколько граблей и шишек для себя и новичков при работе с двухкомпонентными масками (FSR-8000-G8, IMAGECURE XV501-T4). Для большинства «профессионалов» нового едва-ли что будет. Новичкам, возможно сократит время и нервы. Осторожно: много буков. Я предупредил )

• Печка — термостабилизация и таймер. Таймер дает удобство, термостабилизация — 100% результат. Разница в 3 градуса отделает плату с маской от платы с маской и гемороем, 5 градусов — будет плата с маской или платы не будет (подробнее ниже).
• Система УФ засветки — с учетом большого времени засветки (25-30 минут) — таймер не обязателен (я пока обхожусь). Тут важно отсутствие бокового засвета и качество (не прозрачность) шаблона.

• Однокомпонентная маска (от GoldPart-а) — маска с УФ-отвержением. Технология описана у evsiтут. Здесь речь про нее НЕ ИДЕТ.
• FSR-8000-G8 — обычная двухкомпонентная маска, зеленого цвета.
• IMAGECURE XV501-T4 — брал первый раз, для того чтобы иметь маски разных цветов (эта красная). По моим ощущениям — она менее прочная чем FSR: сдирал при пайке кусочки маски. Хотя возможно я просто балбес и сильно давил :) По технологии не отличается от FSR.

1. ГРАБЛЯ 0: Плату нужно сделать с запасом по каждой стороне 1-1.5 см. По краям маска будет не очень (будете проверять липкость маски, просто слой тонкий-толстый и т.д.). После обрезки, центральная часть будет отличная, а края уйдут.
2. Вытравленную плату мою Cif — ом, с обоих(. ) сторон специально выделенной губкой для мытья посуды, жесткой стороной, но так, чтобы не содрать тонкие дорожки.
3. Мою под сильной струей воды из крана в ванне. Споласкиваю питьевой водой (мало-ли что там в кране течет).
4. Сушу феном для пайки. Важно удалить всю воду, в том числе в отверстиях (она от туда может вытечь «вовремя» и маску придется переделать или выкинуть плату), иначе маска не прилипнет.
5. Кладу плату на лист бумаги и прям на ней развожу маску 1 часть отвердителя (белая часть) 3 части маски (красная, зелена, синяя — какой пользуетесь). ГРАБЛЯ 1: если перелить отвердителя, то маска до конца застынет только после засветки. При этом шаблон прилипнет к маске и: в тех местах, где маска останется — останутся не красивые неровности, где будет тонер — тонер прилипнет (местами) и когда будете снимать шаблон — часть тонера останется на маске. При смытии — тонер придется аккуратно колупать и сдирать — сам он не смоется и маска под ним останется. РЕШЕНИЕ: По моему опыту, лучше чуть-чуть не доложить отвердителя (как вариант: чуть-чуть переложить маски).
6. Тщательно размешиваем. Я мешаю лезвием ножа. Им же размазываю готовую смесь по плате. После наложения — аккуратно протираю лезвие ватным тампонов с ацетоном.
7. Накладываю кусочек безцветной органзы (ткань такая. 60 рублей 1.5 кв.метра). Кусочек одноразовый. Никаких натяжений или прочего. Из-за достаточной густоты маски ткань хорошо держится на плате.
8. Придерживая ткань одной рукой, другой рукой с помощью резинового ракеля разглаживаю маску так, чтобы равномерно покрыть плату.
9. За угол снимаю ткань. Важно равномерно ее «сдирать». Тогда слой получиться ровный, без градиента. Неровности сами выровняются за счет сил поверхностного натяжения.
10. Сразу (чтобы меньше пыли собрала) в печь на 82 градуса на 35 минут. ГРАБЛЯ 2: уменьшение температуры увеличивает время полного (чтобы к ней ничего не липло) высыхания маски. Увеличение на 3 градуса — маска плохо смывается после засветки. Приходиться долго отмачивать в растворе клея и сильно тереть. Увеличение еще на 3 градуса — маска запекается и ее уже ничем не смоешь. Я оставлял такую плату в растворе каустической соды, в 10 раз выше чем необходимо для проявки на сутки. Маска кое-где размягчилась (сама не слезла) и я смог ее снять. Но часть платы так и осталась в маске. Выкинул.
11. После сушки, вынимаем и ждем пока остынет. Нагретая маска может продолжать немного липнуть. После остывания — все становиться нормально. Если все равно маска липнет — ставим еще на 20 минут в печь. Если не помогло — то: или светим шаблоном так (понимая что идеального результат уже не будет и шаблон выкинем после засвета — от облупиться) или смываем маску раствором для проявки (см.ниже) и GO TO пункт 1
12. Накладываем шаблон и светим 25-30 минут. Как обычно — шаблон должен быть УФ не прозрачным.
13. Снимаем шаблон. Если маска липла после сушки, то после засвета она полимеризуется полностью (где засветили), и маска легко слезет (кроме падов).
14. Кладем плату в раствор для проявки (я использую силикатный клей. развожу 1 столовую ложку на стакан воды) на 2 минуты. Когда маска на падах начнет растворяться, помогаем ей ватной палочкой до полной очистки падов. ГРАБЛЯ 3: Если оставить тоненький слой маски на падах (обычно ближе к краям), то она останется после запекания и будет полноценной маской: лудить не получиться. Придется ее механически сдирать с риском повредить маску. РЕШЕНИЕ: после полного смытия маски, прохожу еще раз ватной палочкой по всем падам и смываю раствор под краном. После этого визуально проверяю. Если необходимо — снова в раствор и снимаем остатки. На этом-же этапе прокалываю отверстия зубочисткой или иглой и очищаю от их маски. Если вы сверлите отверстия в конце, то делать ничего не надо :)
15. Если нужна вторая сторона, то все повторяем со второй стороной. Только смывать маску с падов надо уже с двух сторон (на всякий случай, вдруг заляпали).
16. После того, как маска и окна в ней готовы, запекаем маску в печи при 130 градусах на 1 час. Маска перестает смываться.
17. Достаем. Лудим пады.
18. Смываем флюс.
19. В печь на 1 час на 170 градусов. ГРАБЛЯ 4: если сразу ставить на 170 градусов, то медь на падах окисляется. Т.к. у меня таймер на печке, то я не стал париться и просто запекаю маску в 2 этапа.

Не решено: Не могу добиться «глянца» на масках. При смытии маски с падов, верхний тоненький слой вымывается и глянец пропадает. :( Кто подскажет как быть?