О моем путешествии в Махачкалу ч.3
Давненько я не выкладывала посты, простите пожалуйста!
Возвращаясь ко 2-му дню моего маленького приключения)
После того как самый солнцепек прошел мы выдвинулись гулять по рынкам, далее пошли ближе к ТЦ.
Скажу честно, мини базарчики, рынки их много по всей Махачкале. В основном там торгуют местные и конечно же большинство из них продают собственноручно выращенную продукцию. Но самое забавное в том, что цены на разного рода товар варьируются по разному. Естественно дагестанцы не берут цены с потолка (бывает и берут), а пользуются магазинными, но, так скажем на частый, товар по типу арбузов, дынь, персиков, слив, вишни с черешней, алчу и тутовник (шелковица) цена всегда низкая. Мы находили абрикосы 20р. за кило (!) Найди такое в северной части России ты явно офигеешь))
Вот та самая Алча или Алыча. Вкус не с чем сравнить, даже с тем, что пробовала до этого. Не то слива, не то яблоко, не то пойми что))
А вот и тутовник. Тоже ни с чем не сравниваемая. Надо самим пробовать. Его часто встретишь на улицах Махачкалы. С ним надо быть по-аккуратней. Во-первых эта ягодка неплохо красит вещи и красит так, что не отмывается потом! Во-вторых если вы ее едите - будьте на стороже. Тутовник растет как наша малина. То есть посадили и растет себе, поэтому в нем встречаются частенько неприятности в виде букашек. Так же как на улице сорвали, так и на базарчиках ягоды не проверяют.
Кстати, как и про шелуху от семечек. Если вы были летом в Махачкале и не ходили по тутовнику, опавшему с дерева, считайте что в Махачкале точно не бывали.
Сейчас, вспоминая сам город, жалею что не фотографировала его часто и вот почему..
Есть один стереотип что дагестанцы ездят только на приорах, белых, посаженных и/или, как говорят сами жители, бункеры. И черт возьми так оно и есть!) Честно скажу я засекала, смеха ради, сколько я увижу Приор на своем пути к ЦУМу. И так, на 2км дороги - 110. Причем не учитывала и другие цвета машин. С другой расцветкой общее количество машин было бы намного больше) Такое ощущение что Махачкала ездит только на Приорах. Редко встретишь Гранту, Калину. Ну, это из отечественных. Кто по-богаче ездит на Крузаках, Мерсах, Геленвагены чаще встречаемые, редко БМВ. Но, конечно же, бронированный, тонированный Крузак признак статуса и наглости водителя. Это прям канон.
Кстати еще один стереотип, на счет воровства девушек. Как нас раньше родители пугали: "Бойся не-русских, а то ударят тебя по голове, в ковер засунут, чтоб не дергалась, в багажник кинут и увезут к себе на родину. И ищи потом тебя с собаками!" Такое действительно есть, но сейчас данная традиция не в почете. Таких мужчин не любят и на сегодняшний день "воруют" только по обоюдному согласию. Например родители против брака, а пара - за. Вот и происходит сие действие, а дальше уже мечеть и, как говорится, ничего не попишешь.
Так же, самое главное, девушкам и парам на заметку! Если вы гуляете по базарчикам или просто по городу - будьте бдительны. Дагестанцы падкие на красивых девушек, я постоянно ловила на себе пристальный взгляды туземцев, причем повсеместно.
Первое, для девушек - не обращайте внимания. Взгляды будут, будут постоянно. Тут главное держаться особняком и дать понять молодому человеку, что вы в нем не заинтересованы. Маленькая хитрость - все дагестанцы боятся вас, как бы и забавно это не звучало.)) Тут как в "в мире животных" - не обращайте внимания и если что, чуть громче голос или приказной тон. Сразу отстанут.
Молодым людям и парам - привыкайте, на вашу даму сердца будут пялится. По этому не бойтесь смотреть другим парням в глаза. То же самое как "в мире животных" - вы охраняете свою леди от лишних знакомств, показываете что вы не являетесь родственниками и вы состоите в отношениях. Агрессивно себя вести не надо и на каждого встречного со словами "хрен ли пялишься?" нападать не стоит. Самое главное - показать что это ВАША дама.
Да, знаю, звучит пипец как тупо, но именно это я и пережила. Дико, крайне дико, но схема рабочая.
Благо с нами был мой знакомый, который более-менее знал повадки местной молодежи и объяснил что к чему. Честно сказать, это ужасно напрягает, но по-другому никак.
Сам по себе здание не большое, места немного. Разные магазинчки, разные товары как для в обихода, так и сувенирные.
И конечно же в любом другом городе России в ЦУМах есть тот парфюмерный магазин, который всегда заполнен дамами. Visage Hall. Очень популярное место. Когда мы посетили в первый раз этот магазин там столько было народу! Женщины просто растерзывали друг друга за консультанток, мужчины толпились в углу, подбирая себе парфюм, постоянно сбиваемые девушками. В общем цирк на выезде. Как позже выяснилось каждая уважающая себя дагестанка должна иметь золотую карточку Визажа, не иметь ее в наличии просто нонсенс!
Вы не поверите какое было удивление у продавцов, когда я им сообщила что у меня этой карточки нет. Мне кажется тогда я впервые услышала сверчка)). И тогда же мне впервые просто так одна даргинка дала на покупку 25% скидочную карту для покупки. ПРОСТО ТАК КАРЛ! Вот что-что, такого бы никто не ожидал.
С левой стороны от ЦУМа те же базарчики, справа ютятся несколько павильонов.
Ближе к 8ми часам наш аппетит разгулялся и мы отправились пробовать национальные блюда!
Мы отправились в в популярное кафе Hinkal Brothers.
Ну и естественно основное блюдо на ужин - хинкал, как не парадоксально. Признаюсь, для меня это блюдо напомнило мясо с вареным тестом. Мясо используют говяжье или баранье, намного реже куриное. Каждая национальность готовит его по разному, начиная от разной нарезки теста и добавления в него специй, до варки самого мяса. Вот так по простому выглядит Даргинский хинкал.
Подают его обычно с каким - либо соусом, тут всегда на ваше предпочтение. Я взяла с кетчупом. Для меня, любителя специй и всего всего, блюдо показалось пресноватым, даже с соусом, но мясоедам рекомендую, наедитесь до отвала.
Ближе к 12 часам ночи мы добрались до отеля ДИКО уставшие, но зато сытые и даже немного загоревшие))
Ждте следующих постов!)
З.Ы. Ребят спасибо что указали на ошибку со словом "Рашка"! Не знала что так нельзя описывать нашу страну на Пикабу, всем спасибо)) Исправлюсь)
После " Рашки " захотелось набить тебе ебало.
Почему на фото незрелые фрукты?
Махачкала, это часть той самой России. Или как ты это выдавила, "Рашки". Знаешь с таким отношением, пиздовала бы ты отсюда туда, где не придется с таким отвращением произносить название страны.
Прогулка по достопримечательностям Махачкалы
В Дагестане я провел шесть дней и все они у меня были распланированы заранее. В день прилета, я прогулялся по Каспийску и вечером поехал в Махачкалу, где и заселился в гостиницу. На второй день я ездил в Дербент из Махачкалы. Описание той поездки можно прочитать здесь. На третий день я ездил на Сулакский каньон и Бархан Сарыкум. На четвертый посетил аул призрак Гамсутль, Салтинские водопады и Ирганайское водохранилище. Ну и пятый день я решил оставить на прогулку по столице Дагестана, где я до этого только ночевал. В этой статье я опишу свою прогулку по Махачкале.
Поселился я в гостинице «Каспий». Успел ещё заранее забронировать по сносным ценам. В принципе гостиница неплохая, все что нужно для отдыха имеется. Удобно ещё, что она находится прямо рядом с набережной. До центрального пляжа идти пять минут, до железнодорожного вокзала 10 минут. Чем-то гостиница даже похожа на санаторий.
Единственное мне, конечно не повезло, что во время моего пребывания в Дагестане в Апреле у мусульман был пост и многие заведения, кафе, рестораны работали только после заката. Даже позавтракать было очень проблематично.
Вид из окна у меня был на Кумыкский музыкально-драматический театр имени А. П. Салаватова основанный в 1925 году.
От гостиницы я пошёл прямо по улице Дахадаева. Пройдя пару кварталов справа находится площадь Ленина.
Напротив администрация города и здание МВД. Наверху возвышаются флаги Дагестана и России.
Иду дальше по улице Дахадаева. Дома встречаются по пути, как старой архитектуры, так и современные элитные. Вот с продуктовыми магазинами в Махачкале какая-то беда. Привычных гипермаркетов тут не встретишь. На весь город одна пятерочка и дикси. Да и отдельные продуктовые магазины попадаются нечасто.
Так я дошёл до центральной Джума-мечети. Строительство мечети было начато в 1991 году благодаря финансированию одной из богатых турецких семей. За образец была принята Голубая мечеть в Стамбуле. Торжественное открытие состоялось в 1997 году. Первым имамом стал турок Хафиз Айдын. В 2004-2007 гг. проведена реконструкция здания с целью увеличить его вместимость до 15 тыс. человек
Разулся, зашёл внутрь. Внутри мечеть выглядит очень богато. Огромные ковры постелены в молитвенных залах. Очень красивый декоративный элемент здесь — это витражи. Купол кажется огромным. Тут же есть специальная полочка, где можно взять четки и молитвенные книги, написанные на арабском и русском языке. Я аккуратно пофоткал.
Мусульманские обычаи не допускают в храме какие-либо рисунки, поэтому преобладает кубический или растительный узор. Арки, своды и колонны украшаются в таком же стиле. Поражают воображение дамасские люстры, которые сверкают завораживающей красотой.
Джума-мечеть в Махачкале уже четвертая мечеть, которую мне удалось посетить. Также я был в Сердце Чечни в Грозном, в Душе Чечни в Аргуне и Джума-мечети в Дербенте.
После мечети я пошёл в сторону Махачкалинского рынка. Ещё он называется второй рынок. Попав в него можно заблудиться. Рынков таких масштабов я не встречал с девяностых годов. На первом этаже рынка продаются продукты и сопутствующие товары, а на втором вещи. Обязательно советую тем кто будет в Махачкале купить здесь Урбеч. Это густая тягучая маслянистая масса, получаемая из растёртых поджаренных или просто высушенных семян льна, конопли, подсолнуха, тыквы, абрикосовых косточек или орехов. Если намазать булку очень вкусно получается. Также набрав приправ и прочих сувениров пошёл обратно в сторону центрального пляжа.
По пути увидел памятник Даниялову Абдурахману Данияловичу советскому дагестанскому партийному деятелю.
Дошел до набережной, а потом до центрального пляжа. Чтобы попасть на пляж, нужно перейти дорогу и спуститься в подземный переход.
Городской пляж в Махачкале меня приятно удивил. Он оснащён специальными лавочками и беседками. Смотрится пляж очень даже прилично. Правда при входе на пляж были замечены таблички купание запрещено.
По размеру пляж меньше, чем в Дербенте и Каспийске. Но все равно выглядит довольно уютно и атмосферно. Думаю летом в жару здесь очень много людей.
Ну и конечно фото Каспийского моря простирающегося вдаль. Море в этот день было спокойным. Опять же из минусов ни один ларек с кофе или прохладительными напитками не работал из-за поста. Ну что поделать. Время уже шло к вечеру и я вышел на улицу Расула Гамзатова. Это центральная улица города.
Сфотографировал театр поэзии открытый в 2015 году. Раньше здесь располагалась Республиканская юношеская библиотека имени Пушкина, а затем этнографический комплекс «Дагестанский аул».
Здесь же неподалеку находится памятник Расулу Гамзатову выдающемуся советскому поэту, писателю, прозаику.
Рядом располагается театр кукол. Красивое архитектурное сооружение с двумя башенками. Фактическое открытие Театра кукол состоялось перед самой Великой Отечественной войной— 30 апреля 1941 года. Я вначале спутал это здание с очередной мечетью, коих в Махачкале множество.
После начало темнеть и я пошёл в кафе, чтобы перекусить. Закончил я свою прогулку дойдя до Махачкалинского (Петровского) маяка. Маяк ныне действующий. Заработал маяк 1 апреля 1852 года.
Вот такая у меня получилась прогулка по Махачкале. Как я добирался из Махачкалы домой в Петербург можно прочитать здесь.
Спасибо, что дочитали до конца.
Дагестан
В декабре прошлого года сбылась моя давняя мечта – я, наконец-то, побывал в Калининграде. Я давно был наслышан о красотах этого места – и самого города, и Балтийского побережья. Не стал ничего вам о той поездке рассказывать – потому что ничего неожиданного в ней для меня не было. Никакого разочарования! Я ожидал увидеть красивый город, уютные улицы, теплые кафе и гостеприимных людей – и я все это получил сполна! Куршская коса, выбежавшая навстречу машине наглая рыжая лисица, свинцовые тучи Балтики, невероятный Светлогорск, шикарная кухня и дружелюбное обслуживание – я всего этого ждал, и все это я получил сполна. Но про последнюю мою поездку я просто обязан рассказать…
Из-за всех этих трагических событий глобального масштаба моя ежегодная весенняя поездка с детьми к теплым морям накрылась медным тазом. Потом у меня обычно начинается сезон и не до отдыха совсем, поэтому, пока у нас на участке еще лежал жухлый снег, решили мы найти на карте родной страны место потеплее и рвануть туда. Два вечера я не видел своей жены – она сосредоточенно смотрела куда-то вглубь своего ноутбука, несвязно отвечая на мои вопросы. «Милая, ты будешь пить чай?» - спросил я ее наконец настороженно. «Нет! То есть да! Пожалуйста, не мешай…» - ответила она прерывисто. Через час я услышал её победный крик: «Эврика! Нашла! Я все рассчитала – мы едем в Дагестан!»
Мы едем в Дагестан. Не мне вам рассказывать, какие ассоциации вызывает этот регион у жителя центральной России. Вот он, широко распространённый список наших стереотипов: бородатые черные парни в паленом адидасе, все поголовно если не борцы, то бандиты либо террористы; низкие «Приоры», несущиеся, подобно ракетам, по извилистым и узким горным дорогам; угнетенные своими мужами и восточной религией женщины в хиджабах; ненависть к русским и культ силы. Отчасти этот взгляд порожден масс-медиа (на чем настаивают выходцы из самой горной республики, причем, порой так агрессивно, что сам начинаешь верить прессе), отчасти – личным опытом.
Некоторые опасения в моей душе были смешаны с изрядной долей любопытства, но… Деваться все равно было некуда, а побывать в Дербенте было моей еще детской мечтой… Короче, мы купили билеты на самолет и полетели.
Лететь оказалось долго, дольше, чем когда-то в Турцию. Из-за военных действий самолет полетел сначала на юго-восток, через Самару на Орск, через весь Западный Казахстан, потом свернул на запад – к Каспию, и уже с этой стороны подлетел к Махачкале. Самолет новый, авиакомпания «Победа» - все чисто, но кресла поставлены чуть ли не вплотную друг к другу (благодарю тебя, Господи, за свои короткие ноги!), хорошо еще, что не откидываются. Обедов тоже не подают. Да и фиг с ними! Аэропорт Махачкалы малюсенький, что для развития местного туризма, конечно, не очень хорошо. Зато чисто…
Такси до города стоило вполне себе демократично – за 500р мы проехали 25 километров. Заселились по-быстрому во вполне себе нормальную гостиницу и пошли гулять по городу. Город интересный. Недалеко, на берегу озера Ак-Гёль, стоял знаменитый памятник советской учительнице. Памятник открыт в 2006 году как символ благодарности народов Дагестана специалистам из Центральной России – учителям, агрономам, инженерам, что связали свою жизнь с судьбой Дагестана. Народов в Дагестане живет много – аварцы (самый многочисленный народ), даргинцы, лезгины, кумыки, лакцы и другие. Они говорят каждый на своем языке, часто это языки из разных языковых групп, поэтому между собою все разговаривают на русском с неподражаемым кавказским акцентом. Не раз замечал, как представители одного из народов Дагестана слегка и необидно подшучивают над другими своими соседями.
Махачкала оказалась внешне совершенно непохожей на другие российские города. И даже не только российские – например, я был в Ереване, и он абсолютно напоминает собой любой другой наш южный областной центр. Здесь же, как мне показалось, то ли меньше типовой советской архитектуры, то ли она как-то ловко скрыта аутентичной городской застройкой. Если бы не вывески на русском языке, не большое количество автомобилей российского производства, не русская речь – можно было бы подумать, что это, пожалуй, Турция или что-то типа того.
Приоры - куда ж без них)))).
Неспешно гуляя, мы дошли до центральной мечети. На самом деле, мы выбрали не самое удачное время для посещения республики – это был священный для мусульман месяц Рамадан. Дагестанцы в большинстве своем религиозны, я был свидетелем, например такой сценки. Встречаются на улице молодые парень и девушка, знакомые, судя по диалогу, давно не видевшие друг друга: «Привет! - Привет! – Рад тебя видеть! Как дела? – Все хорошо! А у тебя? Как пост держишь?»… Мусульманский пост не похож на наш, в чем-то он суровее, в чем-то, наоборот, проще. В плане запрета на еду: в священный месяц нельзя вкушать пищу и пить от утренней до вечерней молитвы.
На площади перед центральной мечетью было полно народа, как на улице, так и в крытом павильоне. Люди готовились приступить к совместной вечерней трапезе. Лица их были сосредоточенны и торжественны. Мы тоже стали искать, где бы нам поужинать. Нашли очень приличный ресторан недалеко от моря (что удивительно и непонятно – пляж и море отделены от города веткой железной дороги. Зачем? Почему?). Ресторан был полон народа, на счастье, нам нашлось местечко.
Кавказская кухня, не мне вам говорить – это что-то с чем-то! Вкусно, сытно, красиво… Я давний фанат всего этого калорийного безобразия. Одно разочарование ждет вас, мои друзья, если вы отправитесь в Дагестан с надеждой расслабиться по полной программе на мягких подушках восточного ресторана. Да, примут вас, как дорогого гостя. Да, накормят быстро, вкусно и недорого. Правда, недорого! Но! Не в каждом таком месте вы сможете выпить вина или пива, не говоря уже о «покрепче». Потому что харам! Вот так… Но мы в этом плане с женой люди не очень привередливые.
За соседним столиком сидело человек 15 женщин разного возраста, в основном, молодых. Отмечали день рождения одной из них. Некоторые были в платках, некоторые – без, но, вне зависимости от этого, все – очень ухоженные, симпатичные, вроде бойкие, но, знаете, с такой достойной сдержанностью. Кстати, про платки – увидели на улице целый фирменный магазин наших павлово-посадских платков. А я все думал – кто ж их до сих пор покупает?
Домой мы поехали опять на такси, и, кстати, услугами этого вида транспорта пользовались потом часто – потому что быстро и недорого. Все таксисты (да и не только они), видя нашу нетипичную для региона внешность, спрашивали, как нам в Дагестане? Что мы думаем о городе и людях? Ну а что мы могли думать? Все встреченные нам на улицах люди были невероятно приветливы и учтивы, именно учтивы, всегда с каким-то доброжелательным настроем помочь, подсказать, рассказать… Когда я замешкался с оплатой таксисту, забыв, куда сунул кошелек, то начал махать руками: «Если у вас нету денег, ничего, это мой подарок!» Пришлось его убеждать, что я бы не поехал в отпуск без денег…
На следующий день у нас была приобретена экскурсия. На очень хорошем микроавтобусе мы поехали за город – на Чиркейское водохранилище. Это крупнейшее водохранилище Северного Кавказа, образованно на реке Сулак в результате строительства Чиркейской ГЭС, километрах в пятидесяти от Махачкалы. Все туристы туда ездят, поехали и мы. По дороге гид, местный парень, аварец, рассказывал нам подробно про водохранилище, про историю Дагестана – просто, доступно, интересно. На водохранилище нас покатали на лодочке, мы пофоткались среди гор. Было тепло, ветрено, внизу бирюзовая синь воды, вверху – ослепительное весеннее солнце. Потом поехали в расположенное неподалеку рыбное хозяйство, в ресторане при котором мы поели разводимую тут форель. Вкусно, симпатично.
Затем мы поехали посмотреть на какой-то песчаный бархан возле заброшенной станции Алмало, как сказал гид - самый большой в мире. Что забавно – в Калининграде мы тоже были на песчаной дюне, где, по уверениям местных, снимался фильм «Белое солнце пустыни». Так вот, здесь, в Дагестане, нас уверяли в том же. Из «Википедии» я ничего не понял, так что, если кто мне подскажет, где все-таки снимался этот советский шедевр кинематографа, буду очень признателен. Мы поднимались на бархан по деревянным мосткам, так же, как и зимой в Калининграде. И точно так же, как тогда, вдруг поднялся невероятный ветер, просто ураган, засыпав все складки на одеже, а также нос, глаза, рот, волосы и уши мелким противным песком… Обратно, вниз, к автобусу, мы катились кубарем!
В город вернулись к пяти вечера. Побрели по вечернему городу с надеждой плюхнуться где-нибудь в симпатичном месте. И бинго! Нашли место с видом на море и пивом в меню…
На этом наши городские похождения были закончены – утром следующего дня предстояло взять напрокат машину и уже самостоятельно отправиться в трип по горам, а оттуда – в Дербент. Но это уже совсем другая история… расскажу попозже…
Поездка из Махачкалы в Дербент на электричке
На второй день пребывания в Дагестане у меня была запланирована самостоятельная поездка в Дербент. Чтобы поехать одним днем, решил встать пораньше и поехать на первой электричке, которая отправляется в 8:30 утра. Есть следом электричка в 9 утра, но она едет дольше со всеми остановками. До вокзала я дошёл быстро, так как гостиница, в которой я проживал расположена в центре около центрального пляжа. Напротив вокзала находится памятник Магомеду Али Дахадаеву. Собственно столица Дагестана и названа в честь него, в народе Махача выдающегося политического деятеля.
Железнодорожный вокзал в Махачкале появился 1894 году. Современный вокзал же был построен в 1974 году.
Прошел на вокзале стандартный досмотр и двинулся в сторону платформ. С одной стороны стояла электричка в сторону Хасавюрта, со второй платформы моя электричка ЭД9М в сторону Дербента. Кстати пригородных касс в Махачкале нет, билеты на электричку приобретаются у контролеров непосредственно в электричке или в приложении.
Зашёл внутрь и занял свободное место. Людей в вагоне было не очень много, видимо потому что будний день. Я так и сидел всю дорогу один на шести местах. Но и туристов во всей электричке можно было по пальцам пересчитать. Видимо большинство людей ездят на автобусах или экскурсионными группами. Тронулись по расписанию в 8:30. В пути мне предстояло провести чуть больше двух часов. Расстояние от Махачкалы до Дербента по железной дороге 129 километров. Электричка начала набирать скорость, и я стал любоваться пейзажами из окна.
А за окном степи и вдалеке виднеются горы. За что я люблю Кавказ - это горы, чистый воздух, каньоны, барханы, природа. Вообще в Дагестане своя атмосфера.
Большие стада овец, баранов или коров частая картина в Дагестане.
И вот спустя пол часа мы доехали до первой остановки Манас. Это поселок городского типа в Карабудахкентском районе Дагестана. Станция Манас сооружена при строительстве линии Петровск-Порт — Дербент Владикавказской железной дороги. Открыта вместе с этой линией в 1900 году.
Из окна стали проглядываться редкие деревья.
Следующая остановка была станция «Избербаш». Открыта в 1925 году, до 1968 года называлась Изберг. Здесь же и расположен город с одноименным названием. В городе есть своя гидрометеостанция. Кстати Избербаш с кумыкского переводится, как След на вершине горы или След одной головы.
За станцией проглядывается частный сектор и водонапорная башня.
Следующая остановка, через 17 минут станция «Каягент». Здесь находится село Новокаякент расположенное у впадения реки Гамриозень в Каспийское море. До Дербента ехать ещё 48 км.
Через 20 минут остановка «Мамед-Кала». Здесь находится посёлок городского типа Мамедкала относящийся к Дербентскому району. Поселок имеет свою историю. Здесь в ходе Кавказской войны 1818 года укрепились кайтагцы и акушинцы, которые собирались преградить дорогу русскому отряду под командованием генерала Пестеля. Однако Пестель выбил повстанцев из села, а саму Мамедкалу сжёг вместе с сёлами Деличобан, Берикей, Джеликент.
До 1944 года территория современного поселка Мамедкала относилась к совхозу «Красный октябрь» (Геджух). Также была открыта железная дорога от Мамедкалы до Баку под руководством инженера Михайлова. В наши дни Мамедкала является хозяйственным субъектом с развитой инфраструктурой и большим экономическим потенциалом.
И вот через 10 минут последняя остановка до Дербента станция «Дагестанские огни». Здесь находится город республиканского значения с одноименным названием Дагестанские огни. Возник как посёлок при построенном в 1914 году стекольном заводе, на котором в качестве источника энергии использовался горючий природный газ, за что и завод, и посёлок получили название Дагестанские Огни. Станция является по сути своей грузовой. До недавнего времени по станции имели остановку все проходящие поезда дальнего следования. С 2012 г. эти поезда на станции не останавливаются.
Так незаметно и пролетели 2 часа моей поездки и я добрался до Дербента. Электричка приехала без опоздания.
Продолжение следует.
Любек — город на севере Германии
Любек в истории известен как крупнейший центр Ганзейского союза. Население — ок. 220 тыс. человек
Город основан в XII веке на месте небольшого к тому времени заброшенного деревянно-земляного княжеского укрепления славян-ободритов Буку. Шестью километрами ниже по течению реки Траве, на маленьком узком полуострове с VII—VIII веков н. э. располагался славянский торговый поселок и небольшая княжеская крепость Любице («Любимая»), ставшая к концу XI в. резиденцией ободритской династии Наконидов.
Во время религиозных усобиц, связанных с распространением христианства, славяне-язычники уничтожили правившую в Любице славянскую христианскую княжескую династию Наконидов, а Любице разорили и сожгли. Остатки горожан перебрались в поселение Буку, расположенное на одноимённом лесистом полуострове выше по течению Траве — под защиту остатков небольшого датско-славянского княжеского замка, и вместе с немецкими переселенцами-колонистами из района Рейна основали «новый» Любек. Любице исчезло с лица земли и только в конце XIX века было вновь открыто археологами. В наше время историки называют Любице «Старый Любек» (нем. Alt Lübeck).
Голштинские ворота (Holstentor) — это сохранившаяся центральная часть комплекса западных городских ворот, через которые в город-крепость входили сухопутные дороги с северо-запада и севера полуострова Ютландия, то есть из провинции Гольштейн, герцогства Шлезвиг и королевства Дания — основного политического и военного конкурента Любека и Ганзы на раннем этапе их истории. Благодаря своему архитектурному своеобразию ворота являются общеизвестным символом города. Сооружение в позднеготическом стиле, являющееся миниатюрной крепостью, относится к уцелевшим остаткам городских укреплений, возведённых ещё в XV в. и разрушенным в середине XIX в.Сегодня во внутренних помещениях ворот располагается городской исторический музей. В одном из залов можно ознакомиться с информацией о Великом Новгороде, который в период позднего Средневековья поддерживал тесные деловые связи с торговым союзом Ганзы.
Гостиница существует с 1216 года.
В 1226 г. сенат Любека выкупил у императора Священной Римской империи статус вольного имперского города. C 1361 года, после того как датский король Вальдемар IV завоевал торговый центр Висбю, Любек стал центром немецкого Ганзейского союза, в состав которого в разное время входило до 200 городов. Последнее собрание ганзейских городов было проведено в Любеке в 1630 году в традиционной форме. Впоследствии приставку «Hansestadt» (город Ганзейского союза) сохранили только Гамбург, Любек и Бремен. Последняя неудачная попытка, нацеленная на возрождение Ганзейского союза, была проведена в 1669 году.
Церковь Девы Марии (Мариенкирхе, нем. Lübecker Marienkirche) — самый знаменитый храм Любека, символ власти и благосостояния ганзейского города и главное украшение любекского Староградского острова (нем. Altstadtinsel), который является памятником Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.Любекская Мариенкирхе, построенная в 1250—1350 годах, сыграла огромную роль в развитии местной архитектуры. Её называют «матерью северогерманской кирпичной готики», ведь она послужила образцом для 70 храмов в этом стиле в балтийском регионе. В этой церкви распространившийся во Франции готический стиль был воплощён в северогерманском красном кирпиче. Своды любекской Мариенкирхе являются самыми высокими в мире для кирпичных церквей (38,5 м).
После окончания Наполеоновских войн Любек остаётся (наряду с Бременом, Гамбургом и Франкфуртом-на-Майне) одним из четырёх сохранившихся германских «вольных городов». Именно в таком качестве Любек в 1815 году вошёл в состав вновь образованного Германского союза, а затем, в 1871 году — в состав Германской империи. Статус самостоятельного государственного образования сохранялся за Любеком и в период Веймарской республики.
После прихода в 1933 году нацистов к власти в Германии Любек потерял права и привилегии вольного города, а 1 апреля 1937 года потерял автономию и был включён в состав прусской провинции Шлезвиг-Гольштейн. Город остался в составе Шлезвиг-Гольштейна после преобразования 1946 году прусской провинции в отдельную землю и вместе с ней в 1949 году оказался в составе образованной ФРГ.
Любекский собор — кафедральный собор Любекского епископства и самое крупное строение религиозного назначения на Балтийском море, с которым связана одна из легенд из жизни Генриха Льва. Собор был построен в 1230 году и серьёзно пострадал во время бомбардировок города в 1942 году.В 1160 г. епископ Герольд перенёс столицу своего епископства из Ольденбурга в Любек. В 1173 г. основатель Любека Генрих Лев выступил заказчиком строительства в городе кафедрального собора Любекского епископства. Как епископальная церковь она посвящена Иоанну Крестителю, а как приходская — св. Николаю.
В Любеке родился и вырос один из известнейших немецких литераторов — нобелевский лауреат Томас Манн. В нескольких произведениях писателя события разворачиваются в его родном городе, и сегодня на одной из главных улиц располагается музей «Дом Будденброков» (он же «Центр Генриха и Томаса Манна», на фото не он))
Любек является признанной «меккой марципана» в Германии. По сказочно красивой легенде, во время голода 1407 года, когда у булочников не осталось муки, городские власти обыскали продуктовые хранилища, обнаружили миндаль и сахар ,и приказали испечь хлеб из того, что есть. В День святого Марка хлеб из миндаля и сахара раздали голодающим. Так появился «Марков хлеб» — Marci panis. В центре Любека, напротив Любекской ратуши, в кафе Niederegger расположен салон марципана, где можно познакомиться с процессом создания причудливых фигурок и насладиться вкусом «белого золота».
Любек на протяжении XIII−XV вв. был одним из центров транзитной европейской торговли. Во второй половине XV — первой половине XVI вв. город являлся центром многоотраслевого ремесленного производства. В нём насчитывалось свыше 70 ремесленных специальностей, объединённых в цехи, в значительной мере ориентированные на экспорт. Можно выделить четвёрку «больших цехов»: кузнецов, портных, пекарей и сапожников, а также подчинения ими множества «малых» цеховых союзов. Первые упоминания о «вольных мастерах» историки относят к XVI веку, но записи решений любекского совета указывают на более раннее возникновение этого явления (работа по найму с правом заниматься ремеслом вне рамок цеха)
Бывшие склады - конторы.
Ремесло и торговля Любека в конце XV — начале XVI вв. носило не только локальный характер, но и межрегиональный: ряд его цехов поставлял товары на экспорт, например, производящие металлоизделия, особенно посуду и обработчики янтаря, достигшие к середине XVI в. монопольного положения в бассейне Балтийского моря. Мастера получали заказы от купца и ему же сдавали изделия для продажи
Коновязь на рыночной площади.
Панорама Любека на гравюре в Атласе городов земного мира 1572 года.
Спасибо за проявленный интерес. Текст взят из Вики
Дист (Diest), Бельгия
Дист (Diest) — город и коммуна в Бельгии, в провинции Фламандский Брабант в регионе Фландрия.
Дист расположен на северо-востоке провинции, на границе природных регионов Хагеланд и Де-Кемпен. На востоке Дист граничит с провинцией Лимбург.
Gareel - конская упряжь.
Город долгое время управлялся домом Нассау — владетельным княжеским родом Священной Римской империи. Из него идет ветвь Оранских, оттуда вышли Вильгельм III- король английский и Вильгельм I Оранский, возглавивший восстание Соединенных провинций против Испании. Он был убит, но его потомки до сих пор являются монархами Нидерландов, а титул барон Диста и сегодня является одним из титулов короля Нидерландов.
Церковь Святого Сульпиция, здесь находится могила Филиппа Оранского. После смерти своего отца Вильгельма I Оранского-Нассау он стал лордом города. Церковь построена в 1417-1534 годах из типичного для этого периода коричневого песчаника.
Расположенный на Демере, на границе герцогства Брабант и княжества-епископства Льежского, город регулярно подвергался осадам. В ходе восьмидесятилетней войны Вильгельм I Оранский захватил Дист в 1572 году, но в том же году он перешёл в руки командующего испанской армии дон Фадрике.
В 1635 году Республика Соединённых провинций и Франция атаковали город. В 1701 году город был снова осаждён в ходе войны за испанское наследство.
По Утрехтскому миру 1713 года Южные Нидерланды перешли под управление императора Священной Римской империи. В этот период Дист начал возрождаться, в городе снова расцвела торговля.
Тем не менее местное население было недовольно Габсбургской монархией и в 1789—1790 годах восстало против австрийских чиновников, в результате чего в январе 1790 года были созданы Бельгийские соединённые штаты, просуществовавшие до декабря того же года.
Во время революционных войн в 1794 году Южные Нидерланды были присоединены к Франции, за чем последовали репрессии католиков, введение воинской обязанности и в 1798 началась Крестьянская война.
Крестьянская армия четыре дня удерживала осаждаемый французской армией город. По окончании четырёх дней большая часть крестьянской армии ушла из города по спешно построенному мосту через Демер, а опустевший город был в очередной раз разграблен, на этот раз французской армией.
Между 1837 и 1853 в Дисте возводятся новые крепостные стены и строится цитадель; к началу первой мировой войны подобная система защиты уже устарела; большая часть крепостной стены была демонтирована в ходе второй мировой войны.
Во время второй мировой войны в Цитадели Диста располагалось учебное подразделение национал-социалистического механизированного корпуса для фламандских и нидерландских добровольцев. С 1953 по 2011 год в цитадели был расквартирован Первый батальон парашютистов
1 января 1971 года коммуна Веббеком была присоединена к Дисту; 1 января 1977 года за ней последовали Дёрне, Каггевинне, Моленстеде и Схаффен.
Церковь Богородицы была построена между 1253 и 1288 годами в стиле ранней готики. link
Население на 2017 год - 23612 человек.
Город Динан (фр. Dinant), Бельгия
Дина́н (фр. Dinant) — город и муниципалитет в Бельгии, в провинции Намюр, на реке Маас (фр. Мёз). Главный туристический центр провинции.
Из-за того, что это родина изобретателя саксофона Адольфа Сакса (link). По всему городу стоят саксофоны всех мастей.
Город стоит на обеих сторонах Мааса.
Город небольшой, население чуть больше 13 000 человек.
На горе стоит крепость, построенная голландцами в начале 19 века. На ее месте в 1050 был построен укрепленный замок, впоследствии разрушенный бургундскими войсками, вновь восстановленный в 1550гг архиепископом Льежа и вновь разрушенным французами в 1703 году.
Вообще городу не очень везло, за всю свою историю его брали штурмом около двухсот раз, 17 раз город подвергался долговременной осаде.
Его захватывали немцы во обеих мировых войнах. В начале Первой мировой войны (1914) немцами были убиты 674 мирных жителя города, включая женщин и детей, которых подозревали в сопротивлении. Это массовое убийство известно во франкоязычной историографии как sac de Dinant.
В окрестностях города расположено Аббатство Леф, давшее название пиву Leffe.
Около города в пещерах обнаружены остатки стойбищ времен мезолита, датированные 10000-5000 до н.э
Тюрнхаут - маленький, но очень симпатичный городок на границе с Нидерландами
Тю́рнхаут (нидерл. Turnhout) — город и коммуна в Бельгии, на севере провинции Антверпен, неподалёку от границы с Нидерландами. Население коммуны — 44138 человек
Тюрнхаут возник примерно в XII веке рядом с замком брабантских герцогов. Между 1209 и 1213 годами брабантский герцог Хендрик I дал поселению городские права.
Замок герцогов Брабантских (нидерл. Kasteel van de hertogen van Brabant), которому город обязан своим возникновением, сохранился до сих пор. Замок был основан в 1110 году, но на протяжении веков он неоднократно перестраивался, и утратил первоначальный облик. Нынешний облик замка относится примерно к XVI веку. К началу XX века замок пришёл в упадок. В 1908 году замок был выкуплен городскими властями и отреставрирован. С тех пор и до настоящего времени в замке расположен суд.
Перед рождеством центр города украшают елочками, красными коврами и световой иллюминацией.
Церковь Св. Петра нидерл. Sint-Pieterskerk — самая старая церковь города. Расположена на центральной площади Большой Рынок. Первая деревянная церковь на этом месте была построена ещё в VIII веке. Самые старые части нынешней церкви, хоры и башня, относятся к концу XV века. В XVIII веке к церкви были пристроены барочные боковые нефы. Церковь имеет карильон из 53 колоколов.
Здание городской ратуши и полиции
В позднем средневековье город специализировался на текстильной промышленности. К 19 веку он стал крупным центром производства бумаги. Станок был обнаружен на одном из складов при постройке нового ЖК. Он стал центром и изюминкой площади перед ним.
В городе находится огромная православная церковь румынского патриархата.
Ну и еще немного уличных фото.
Так-же как и во многих городах Бельгии тут есть бегинаж
Описание города из вики
Шарлеруа - редкий город, который мне не понравился
Шарлеруа́ (фр. Charleroi, валлон. Tchålerwè) — город в Бельгии, расположенный в провинции Эно, относящейся к валлонской части страны. Шарлеруа находится на реке Самбр, в 50 км южнее Брюсселя. В городе проживают 203 тысячи человек. Шарлеруа входит в пятёрку крупнейших городов Бельгии.
Шарлеруа был основан испанцами в 1666 году как крепость Шарнуа́ (фр. Charnoy), позже переименован в честь юного короля Карла II. По Ахенскому миру (1668) город достался Франции, в 1678 г. вновь возвращен Испании, в 1693 г. взят французами, а в 1697 г. испанцами. Уже в начале XVIII века Шарлеруа стал важным промышленным центром.
Так как это Валония, франкоязычаня часть Бельгии, она по менталитету ближе к Франции. То есть пропускать вас на переходе будут только если вы броситесь под машину. Мусор выкинут в урну только если она есть в зоне прямой видимости, а стены остануться неразрисованными и окна целыми только около полицейского участка, да и то не факт)
Я конечно преувеличиваю, но мне иногда было реально неуютно из-за опасения за собственную безопасность.
Дороги ремонтируют это хорошо, но если их начинают ремонтировать одновременно во всём городе, это говорит о качестве управления городом в целом. Т.к. разумеется ни у кого не хватит ресурсов делать ремонт везде и 90% это просто разрытая стройка без строителей.
Город застрявший во времени. Вообще явно видно, что город был богат на рубеже 19-20 века и в 70-х годах 20-го века. После исчерпания угольных запасов в начале 20го, был спад, но послевоенный промышленный рост вывел уровень благосостояние на прежний уровень.
Но сейчас город откровенно беден. Коронакризис нещадно добивает выживших.
Как выбираться похоже пока не понятно никому.
Я сильно рассчитывал, что после неблагополучных районов начнутся и чистые и преуспевающие.
И в чем-то мои надежды оправдались, не везде ужас-ужас.
Там за воротами суда первой инстанции притаился на всякий случай танк))
В наличии крытые торговые улицы. Правда полупустые.
Есть прикольное легкое метро мелкого залегания.
Старая красивая архитектура никуда не делась.
Но все вместе несет вид упадка, а иногда напоминает фоллаут.
А есть и вполне позитивные виды.
Дождливый Лир
Лир (нидерл. Lier) — город в Бельгии, расположен в провинции Антверпен.
Чем-то Лир напоминает маленький Брюгге.
Прозвище города (на диалекте) Lierke Plezierke, что приблизительно можно перевести как «Приятный Лирчик».
Город лежит у слияния рек Большая Нете и Малая Нете.
Хотя Лир стоит на реке, ныне суда не ходят через центр города, так как вокруг города прорыт окружной канал.
В городе много средних школ с углублённым изучением определённых предметов,
Первые письменные упоминания о Лире датируются 7 веком, когда здесь родился святой Гуммар.
В 1212 году поселение официально стало городом.
Символ города - баран.
Училище медицинских сестер)
Часовая башня Зиммера. Луи Зиммер, кстати, родившийся и живший в Лире, сделал эти астрономические часы в 1935 году, к Брюссельской всемирной выставке.
В 1258 году в Лире был основан Бегинаж - община женского ордена Бегинок
Бегинаж - монастырь, в котором жили женщины, посвятившие себя Богу, но не давшие строгого монашеского обета, например, жены крестоносцев, ожидавшие возвращения мужей из похода.
Бегинок тут давно нет, а сам Бегинаж внесён в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Прогулка по Антверпену
Антве́рпен — город во Фламандском регионе Бельгии. Второй город страны, самый большой город Фландрии. Административный центр провинции Антверпен. Город расположен на обоих берегах реки Шельды. Морской порт, входит в двадцатку крупнейших портов мира и является вторым в Европе после порта города Роттердама.
Согласно фольклору, название города пошло из легенды о мифическом великане Дрюоне Антигоне, который жил у моста через Шельду и брал плату с тех, кто пересекал реку. Тех же, кто отказывался платить, ждала ужасная участь: великан отрывал им руки и бросал в воду. Но однажды великан был побеждён римским воином по имени Брабо, который отрубил ему руку и выбросил её в Шельду. По народному поверью, именно это событие предопределило название города: в переводе с нидерландского, «hand werpen» — «бросать руку»
Главный вокзал города — Антверпен-Центральный. Antwerpen-Noord — вторая по размерам в Европе сортировочная станция. У меня есть про него отдельный пост.
Несмотря на то, что исторический центр Антверпена, который протянулся на 1,5-2 км куда приятнее пройти пешком, город связывает отличная сеть общественного транспорта, состоящая из автобусов, трамваев и преметро (premetro — трамвай, который часть пусти идет под землей).
Антверпенский университет (нидерл. Universiteit Antwerpen, сокращённо — UA) один из ведущих университетов Бельгии, расположен в городе Антверпен.
Антверпен любит велосипедистов. Велосипед можно взять напрокат за 10/15 EUR за 3 часа/24 часа.
Музей «ан де Стром» (Museum aan de Stroom, то есть «музей на реке», сокр. MAS) — музейный комплекс в городе Антверпен.
Антверпен — город со множеством лиц, и, в отличие от категорически средневековых фламандских Брюгге или Гента, он очень динамичен и разнообразен.
Согласно American Association of Port Authorities порт Антверпена был 17 по величине тоннажа портом в мире в 2005 году и вторым после порта Роттердама в Европе.
Крупный промышленный центр: нефтехимическая промышленность, машиностроение и другие отрасли промышленности, атомная энергетика.
Шельда - живописная река, разделяющая Антверпен на две части. Под ней существует пешеходный переход, построенный в 1933 году.
Немного июльской Вены
Выдалось два свободных от работы дня и я вышел прогуляться по городу. То ли глаз смотрел как-то по особому, то ли «повезло» не взять зеркалку, но фоткал всего лишь на телефон.
Прошёл 20км, был в трёх районах (1010, 1100, 1140), познакомился с ребятами из Белоруссии, которые сидели на газоне и пили пиво за «мир во всём мире», был в 10ом районе на Columbusplatz, где, судя по речи, турецко-говорящие дети бегали в фонтане, дошёл до частного сектора в 14ом районе, где встречная старушка спросила меня, чей я и почему она меня не знает и почему у меня такой акцент странный. В итоге всё свелось к «наше поселение благословенно богом». Еле ноги унёс. А зайдя в ближайший лес я увидел чёрную, в желтую пятнышку «зверюгу»
В общем, Вена снова показала себя с необычной, интересной и красивой стороны.
Заеду как-нибудь ещё)
Столица Чукотки - прогулка по Анадырю
В прошлом году я вместе с семьей впервые вернулся на свою Родину, на Чукотку. В планах был целый месяц путешествия по этим практически неизвестным простым людям местам.
Тогда я еще не знал во что выльется этот вояж. Впрочем, в 2021 я тоже на Чукотке был. Так что мне бы хотелось познакомить вас с этим регионом поближе. Тем более нам удалось заглянуть в места, где людей с фотоаппаратом, вполне вероятно, вообще никогда не было.
Начну свой рассказ на Пикабу со столицы Чукотки - Анадыря.
Никак невозможно было бы, имея некоторое время в запасе, не пройтись по городу детства. Давайте, я, чтобы долго не рассказывать, просто накидаю немного фото, побродим по вечернему, а затем и утреннему городу, в нем, право слово, есть чего посмотреть. Это вам не «Ухрюпинск» или очередной «Мухосранск». Как Москва – столица страны, так и Анадырь – столица Чукотки, со всеми вытекающими. Вот это мой родной дом:
Над седой равниной моря, как известно, гордо реет буревестник, а баклан (чайка) занят делом, следит за порядками.
Храм, между прочим, самый крупный в мире деревянный объект культа за Полярным кругом.
Мыс Обсервации, емкости предназначены для ГСМ, ветряки (ветровые электростанции) сомнительное по своей экономической целесообразности детище Абрамовича начала нулевых. На самом деле, они очень высокие, не ниже метров 40.
В порту грузят углем «Кунашир» для отправки в Эгвекинот, но мы пойдем не на нем, нас на следующий день ждет теплоход «Капитан Сотников», между прочим, практически мой ровесник, но сохранился, пожалуй, даже лучше меня.
Окультуренных набережных в городе добавилось.
Чайки шумные, стайные и со своей социальной иерархией, всей толпой решили что где-то есть что-то вкусней, туда и полетели.
Вот такой он, чукотский голубь. Охраняет вверенное ему авто.
Представить Анадырь без этих граждан невозможно. Это памятник Первому Ревкому Чукотки.
Настенная живопись советских времен. Остается нераскрытым вопрос, какого черта в 1930 году на флаге был дореволюционный алфавит. Ну да бог с ним, художник так видел. Здание относится постройкой к 80-м, на первом этаже у него расположена детская библиотека, очень хорошая, кстати.
Вялотекущие дорожные работы. Нужно заметить, что в городе и окрестностях три категории дорог: прекрасные дороги, отстроенные Абрамовичем в начале нулевых (и сохранившиеся по сей день) внутри города, грунтовки вокруг и абсолютно никаких далее. Никаких – значит вообще никаких, тундровая целина, непроезжая ни для каких навороченных «жипов». Догадались почему поверхность специально делается «шероховатой»?
А у этого чукотского одуванчика официальное название «пушица влагалищная», я серьезно. Умумукаетесь с нее шапку сдувать, она природой задумана, чтобы справляться с чукотскими ветрами, а это вам не сквозняки средней полосы, ветра портовые краны, бывает, кладут, а мусорными ящиками, как футбольными мячиками играются. В такие дни чукотский бриз ласково играет арматурой, а за окном на разной высоте пролетают собаки и дети до 10 лет.
Вид с горы Верблюжка на сопку Дионисия и плотину на реке Казачка. Именно эта плотина снабжает город водой. В прежние времена чай в Анадырь можно было не привозить, вода из под крана и так шла цвета хорошо заваренного чая. Сейчас эту проблему решили, вода стала чистой.
Вид с этой же сопки на сопку Михаила и вторую рыббазу (от которой, впрочем, мало что осталось). На сопке раньше стояли огромные (больше 40 метров) лопухи тропосферной станции связи «Юкон». Это была крутая достопримечательность. Но их снесли и на их месте поставили крест. Кресты и объекты культа на Чукотке стали появляться в изобилии. Скоро уже вся тундра как кладбище станет, кругом кресты. Как говорится, до революции в нашем селе были церковь и кабак, при коммунистах появились школа, клуб и больница, а теперь опять церковь и кабак.
Вечерело, но молодежь стойко держалась и гуляла с нами, джетлаг они перенесли легко, в Москве в это время уже было утро.
Дома в Анадыре построены на сваях. Иначе нельзя: вечная мерзлота, грунт оттает и дома «уплывут». Это сваи под обычной пятиэтажкой. Ну как обычной? Хрущевских пятиэтажек тут нет, это дома типа «Арктика» с квартирами намного лучшей планировки, большими по площади и высокими потолками. Комфортные, в общем, дома.
Путешествие в Россию
По подростковым воспоминаниям. 1996 год. Чтобы навестить родственников, наша семья предпринимает попытку вырваться из Азербайджана в Россию через Чечню. Нас сопровождает армянка с детьми. Что это значит, в связи с Карабахским конфликтом, нужно понимать. Говорить об этой поездке тяжело и страшно до сих пор.
В 1996 г. передо мной с братишкой замаячила надежда вновь оказаться в станице у бабушки. Многое миновало с тех пор, как в последний раз поезд за сутки перенёс нас из города Баку в город Кропоткин, откуда до Геймановской - рукой подать. Я мечтал увидеть Димку Фурманова. Мы записывали голос на компакт-кассеты, вынимали из них бобины, вкладывали в конверт и пересылали почтой. И я знал, что мы можем не доехать, развернуться назад в самом начале пути.
Мы с братом не спали всю ночь перед той поездкой. Это было такое романтическое развлечение. Мама заставляла ложиться спать в 21.00 по Баку, в 20.00 по Москве, а мы тайком слушали радио, записывали понравившуюся музыку на кассеты. И вот, решили отметить предстоящее путешествие ночью без сна.
Не помню, на чём мы с утра добирались до автобуса, который вёз до Губы. Хотелось, чтобы он вёз до Геймановки. Жара в автобусе стояла страшная. С нами в путь отправилась женщина, с двумя детьми. Кажется, до Тбилисской.
В Губе мы пересели в "козлик" до Яламы. До границы. Водитель, азербайджанец, утешал нас, что всё обойдётся. Чуть-чуть, мол, постоите, понервничаете, и всё будет хорошо. "Понаделали границ", - ворчал он о чём-то в этом роде.
В Яламе началось осознание. Встали мы у ржавого, покрытого облупленной зелёной краской шлагбаума. Выходил к нам азербайджанский солдат, ковырял спичкой в гнилых зубах. Его упрашивала моя мама, говорила, что учит таких же ребят. Тот - ни в какую.
Сидели потом вшестером цыганами на траве, неподалёку от реки Самур. Солнце пекло. Кобылки стрекотали в траве на берегу ручья. Ловили их с братом в прозрачные пакетики от сигарет. Вспоминались детские игры: находили когда-то в пачках "королевские знаки" и цифры, играли в них, как в карты. Помню, "Мальборо" и "Кэмела" внутренности ценились. И да, кобылки - "краснопёрки", с огненно-красными нижними крыльями, взмывающие из под ног как огоньки, "синепёрки" и "дурацкие". Там, в основном, "дурацкие" прыгали. Совсем не та атмосфера, когда впервые в жизни ловил их на пустыре за стадионом бассейна "Азерэлектротерм", где работал папа, вместе с акридами, "кузнечиками-айболитами" в простонародье. Тогда - вдохновение от встречи с неисчерпаемостью мира живой природы, теперь - гнетущая тоска по речке Зеленчук, берёзке у родника с лягушатами, когда много зелёной травы и цветов.
Иногда возвращались к маме. Мама наотрез отказывалась давать взятку пограничникам. Проводник всё обещал проводить через орешник, за плату. Отказались. Какой-то кучерявый черноволосый парень ворковал, что, ничего, ничего, скоро подойдёт товарняк, и вот тогда, уеду я в страну свободы, говорит, Россию, он ворковал о живописных полях, лесах и реках России, о том, какие красивые в России девчонки, и мне становилось всё тоскливее.
Встали, наконец, в очередь. Женщины рыдали. С их слов сделалось понятно, что по обе стороны реки Самур живут лезгины, и вот установили этот дурацкий шлагбаум, поделив их народ пополам. Поражало, с какой лёгкостью перелетают через него бабочки-белянки. Кто-то не может попасть к родичам в соседний кенд на поминки, кто-то - в гости к сыну. Тут до меня дошло, что песенка "Союз разрушимый попал под машину!", которую распевали в школе - совсем не смешная. И повесть "Демоны", которой я исписал общую тетрадь, про то как прилетели с другой планеты "демоны", с щупальцами и хоботами вместо лиц, чтобы отомстить за Весельчака У и Крыса и разрушить СССР - какая-то идиотская. А мне казалось: верх оригинальности - кто ещё, кроме меня, додумался бы, что Советский Союз можно развалить? Тогда он правда казался нерушимым. Ту повесть с рисунками я подарил однокласснику Сергею. Потом он мне её вернул. Почитайте текст, написанный ребёнком в поздние советские годы. Он ведь точно предсказал?
В общем, перешли мы азербайджанскую границу, притом - бесплатно. На той стороне нас ждала новая очередь. С российскими пограничниками наша попутчица повела иную беседу. Она прямо сообщала им, что является тайной армянкой, сменившей фамилию и сочиняла про то, что собирается бежать из Азербайджана.
После событий в Сумгаите фамилия с окончанием "ан" или "ян" считалась небезопасной для жизни. Я хорошо помнил, как пришёл во второй класс и обнаружил, что все армяне, которых в классе училось не меньше азербайджанцев, куда-то пропали, все до единого. А родители запрещали произносить на обществе такие слова как "Карабах", "армяне" и "ЕрАзы" (Ереванские Азербайджанцы, бежавшие из Армении). И мы, дети, слушались. Помню, как-то бегал по коридорам в школе мальчишка с палкой, которую воображал автоматом, наставлял на всех и кричал: "Бах-бах, Карабах!" Я пришёл домой и повторил. Что тут началось.
На российской границе мы тоже простояли сколько-то часов, пока, наконец, нас не пропустили туда, где реял триколор. И я радовался этому триколору, стране свободы, и вместе с тем оставался в душе осадок, чувство, что произошло что-то очень неправильное: здесь полагалось реять алому знамени Советского Союза.
Наступил вечер. Наняли машину, что-то вроде УАЗика, которая перевезла нас через Самур. Водитель также ворчал по поводу развала страны. Мы прибыли в одноимённый населённый пункт. Там, в Самуре, дагестанцы нас уложили спать в конюшне с комарами, сеном и запахом навоза. Жгли спирали от комаров. Хозяева, поившие чаем, нам сочувствовали и говорили, что не желали распада СССР.
Наутро на электричке отправились в Махачкалу. Парень-полукровка рассказывал нам в пути о национальностях Дагестана.
В Махачкале пришлось полдня ждать поезда. Белилами была нанесена на бетонный забор надпись: "Голосуйте за Зюганова, трезвого, не пьяного!" Очень хотелось, чтобы все проголосовали за Зюганова, и всё вернулось.
И вот - поезд до Минвод, следующий через Чечню. Военный вертолёт курсировал над ним. Он не помешал бородатым чеченским боевикам войти в поезд для грабежа, который имел какое-то официальное наименование. Поверьте, тому, с кого берут подать за перемещение по стране, воспринимаемой по инерции как единая и родная, всё равно: по предъявлению ксивы признанной то свершается, как на азербайджанской и русской границах, или непризнанной, как в Чечне. Представители непризнанной Ичкерии открыли дверь в наше купе, увидели мать с детьми и приказали никого не трогать, потому что мать с детьми.
Останавливались в сожжённом Гудермесе. В окно видели, как русские солдаты обменяли чеченским боевикам оружие на водку. Странно вспоминать, что вот здесь когда-то не обугленные, разрушенные снарядами стены составляли пейзаж, а папа покупал тархун. А в Грозном папа когда-то покупал детскую книжку про сову. Брат в Гудермесе слушал в плейере кассету с группой "Мираж", инструментальную композицию на песню "Где я", если память не изменяет.
Толковали люди в поезде о том, что партия, возможно, ещё вернётся, и всех посадят. О том, что люди не хотели распада Советского Союза, за них всё решили.
И я вспоминал. Вспоминал 1990-й год в Баку. Яркие трассирующие пули в тёмно-синем небе в прямоугольнике форточки в родительской спальне. Этот звук стрельбы. Прятались с братом под кровать от страха. Танки вводили. Сосед-уголовник с бешеными глазами прибегал с митинга. Кричали на улице "Азадлыг!" - "Свобода!"
Приводили к нам в гости в один из тех дней девочку, азербайджанку. Мы часто сидели с ней летом на раскладных стульчиках на деревянной лестничной клетке дворика-колодца. Рисовали акварельными красками, как положено советским детям, "Мир-Труд-Май!" И вот мы вновь с красками, у нас в галерее, вдвоём, и овладевает мной липкий беспредельный страх смерти. Я вдруг сознаю, что смерть за каждым придёт по одиночке. Раньше казалось, что все мы вместе - она, я, моя мама, мой папа, её мама, её папа. А вот приедет танк, или человек с автоматом забежит во двор, и в момент смерти никого не окажется рядом, даже если будут держать родители за руку, даже если будут обнимать. Это Красную Армию прислал Горбачёв, "дядя Миша, самый достойный человек в стране", как представил его мне в телевизоре перед первомайской демонстрацией однажды папа, а я играл в кубики, которые складывались в животных, рядом с ним на кровати и смеялся над шерстью как у обезьяны на отцовской груди. В те дни расстреляли алый цветок Советского Союза между нами там, в Баку.
А потом взрывали телебашню. Ох, как мы радовались, когда то ли на 20, то ли на 40 минут, не помню точно, начали включать по каналу "Баку" программу "Комендантский час" - это чувство возвращения цивилизации! Собирались перед телевизором "Янтарь" с переключателем всей семьёй, а дядька на экране болтал что-то непонятное. А потом начали снова мультики включать. Сначала только на азербайджанском языке, я с жадностью смотрел, мало что понимая, потом и на русском.
А потом - 90-е, банановую пасту, разведённую водой, намазывали на хлеб. Ей расплатился какой-то банк, они как грибы росли в те годы.
Наконец, Минводы. Кто-то играет на вокзале в дурака. Я поймал бабочку-пестрянку, ужасно гордый, что не испугался синильной кислоты, которая в ней содержится. До вечера в Минводах ждали.
Дальше всё быстро.
Кропоткин. Встречали рассвет. Автобус до Тбилисской. Родные резные ставни на деревянных станичных домиках, плитка из мелких квадратиков на дорожках и разноцветные заборы. Приехал дядя Жора, отвёз в Геймановку.
Первым делом, позавтракав и поцеловав бабушку, помчался к Димке Фурманову. У него - колонки, подключённые к мафону. Он записал специально для меня с радио Россия песню группы "Секрет" "В жарких странах". Очень нравилась мне эта группа подростком: первая любовь, всё такое. Впереди - много жарких дней лета, рыбалка, друзья, игры, насекомые, книги из библиотеки, фантастика и про животных, целая маленькая жизнь.
Об этом путешествии в Россию тяжело и страшно рассказывать до сих пор.