Соединение проводов в авто: пайка, скрутка, обжим?

Этот вопрос посещает, пожалуй, каждого, кто впервые сталкивается с задачей самостоятельного дооснащения своего любимца всякой, полезной для авто, всячиной.Я не был исключением, и прежде чем шаловливыми ручками лезть свеженький продукт немецкого автопрома, решил основательно подготовиться, дабы не кусать потом локти.Основные требования к соединениям я бы обозначил следующие:— физическая прочность;— электрическая надежность (низкое сопротивление);— во многих случаях герметичность.Рассмотрим по порядку основные варианты:ПайкаГлавная проблема здесь — активное окисление соединения в условиях уличной эксплуатации, что в конце концов приводит к разрушению соединения. Конечно, можно защитить соединение, но в этом случае затраты времени и сил будут неоправданно большими. К тому же, концерн VAG официально запрещает использование пайки при ремонте. На изображении ниже:1. Официальное руководство по ремонту ElsaWin для автомобилей VAG группы2. Программа для саморазвития для механиков автомобилей всё той же VAG группы SSP-913. Указание для службы сервиса по установке дополнительных электрических аксессуаров TPI 2028026

Отбрасываем этот способ соединения и идем дальше.

Дополнение 1:В каментах многие защищают пайку как вид соединения.Вынужден пояснить: я не против этого соединения. Если его правильно выполнить, скорее всего оно переживет автомобиль. НО — далеко не у каждого хватит знаний и опыта для этого! Да и для опытного человека пляски с паяльником под торпедой — весьма сомнительное удовольствие. Именно поэтому я читателям не советую этот метод.

Дополнение 2:Если вы в своих силах уверены и намерены пользоваться именно пайкой, то вот вам рецепт от FirstHant :Если нужно качественное, надежное и долговременное соединение-— провода зачищаем и правильно скручиваем— качественно пропаиваем. (паяльники на 12 вольт — не редкость, как и преобразователи 12-220)— удаляем остатки флюса— соединение промазываем специальным полиуретановым или цапон-лаком— затягиваем в термоусадку— фиксируем соединение с двух сторон

СкруткаОсновная проблема скрутки (причем, не только в автоэлектрике) — кроется в простоте исполнения. Суть соединения заложена в названии и многие рвутся в бой, не ознакомившись с матчастью, в результате делается очень много "неправильных" скруток, которые разваливаются, подгорают и т.д. и т.п. Отсюда и дурная слава данного вида соединений, раскатами грома летящая из разных точек интернет-просторов.Плюсы:— минимум инструментов;— сохранение целостности оригинальных проводников, нарушается только изоляция;— возможность демонтажа соединения.Минусы:— малая площадь контакта либо большие габариты соединения;— малая физическая надежность соединения.С учетом всех плюсов и минусов, я бы рекомендовал правильную скрутку для слаботочных соединений (всяческие диодные подсветки, видеорегистраторы, кнопки и т.п.). Для силовых цепей типа головного света, ПТФ и т.п. скрутка — не лучший вариант. Кроме того во всех случаях настоятельно рекомендую тщательно изолировать соединение, причем подключаемый провод желательно примотать к основному жгуту на некоторое расстояние, чтобы соединение не испытывало физических нагрузок (для этого очень хорошо подходит тряпичная изолента).Как сделать правильную скрутку?1. Зачищаем оригинальный и подключаемый провода на 1,5-2 см. Для этого можно использовать канцелярский нож. Будьте осторожны, не порежьте жилы и пальцы.2. Расправляем жилы обоих проводов, образуя нечто типа веника.3. Вставляем "веник" подключаемого провода в начало "веника" основного так, чтобы жилы были вперемешку. Если подключаемся к существующему проводу — также слегка расправляем его жилы и вставляем новый провод, чтобы жилы были вперемешку.4. Крепко руками скручиваем жилы по всей длине.5. Изолируем, герметизируем по мере надобности, жгутируем.

Дополнение:В каментах FirstHant отлично расписал процесс изготовления правильной скрутки:если правильно делать — зачищать на пару сантиметров, провода скрещивать, отступив 5 мм от изоляции и зачищенный конец наматывать плотно, виток к витку на другой провод, т.е. от места "скрещивания" до изоляции. Такая скрутка механически прочная, растянуть ее невозможно — только оборвать провод. Провода обязательно должны быть из одинаковых металлов. Для защиты от окисления можно смазать густой смазкой, без фанатизма.Зачищать лучше специальной приспособой, типа такой www.chipdip.ru/product/ht-766-tl-766/. Сила сжатия регулируется, в зависимости от прочности изоляции.Наружные соединения защищать изолентой нельзя! Собирается под ней влага, уходит плохо, соединение быстро разрушается.

ОбжимВажное замечание: практически все производители рекомендуют именно обжим в качестве основного способа соединения проводов при ремонте, VAG группа — в том числе (с применением оригинальных соединительных муфт — о них ниже).Плюсы:— простота соединения;— физическая прочность соединения;— при использовании особых муфт — изоляция+герметизация одним действием без использования дополнительных материалов.Минусы:— оригинальный провод придется резать;— необходим кримпер — специфический (хоть и не сильно дорогой) инструмент;— оригинальные муфты хоть и очень хороши, но дОроги — стольник за штуку +/- (благо, теперь есть аналоги).К этой же категории отнесу прокалывающие ответвительные зажимы. О них дальше.

Долго для меня было загадкой, как выполняются штатно соединения нескольких проводов внутри жгута. Выглядит такое соединение вот так:

И вот недавно наткнулся на видео, как это работает:

Так или иначе, очевидно, что "на коленке" повторить такое соединение не получится, поэтому продолжаем.

Процесс соединения проводов обжимомДля соединения используются муфты. Вот они:

Муфты бывают изолированные и неизолированные. Будем использовать изолированные.Изолированные бывают как минимум двух видов: с пластиковой изоляцией (доступны повсеместно за копейки) и с термоусаживаемой изоляцией.Особенность её в том, что снаружи термоусадка, а внутри слой клея-герметика. Сначала зажимаем, потом усаживаем до выступания с торцов муфты клея. Соединение получается надежным, изолированным и герметичным. Такие муфты поставляются в оригинале VAG-ом, на них маркировка производителя DuraSeal.000 979 940 — Муфта соединительная для проводов от 0,35 до 0,5 кв.мм000 979 941 — Муфта соединительная для проводов от 0,5 до 1,0 кв.мм000 979 942 — Муфта соединительная для проводов от 1,5 до 2,5 кв.мм

Дополнение 0:Для подключения к проводке есть еще один способ, позволяющий полностью сохранить оригинальную проводку, но требующий инструмента. Он будет описан в конце статьи.

Дополнение 1:С удивлением для себя обнаружил, что есть аналоги от боша, причем намного дешевле VAGа!Bosch 1 987 532 035 — 0,5-1,0ммBosch 1 987 532 000 — 0,5-1,5ммBosch 1 987 532 001 — 1,5-2,5ммBosch 1 987 532 002 — 4,0-6,0мм

Дополнение 2:Не так давно наши китайские друзья научились делать аналогичные вещи. Заказать можно, например, вот тут. Ценник, не очень китайский, но в РАЗЫ дешевле оригинала. Герметика внутри чуть меньше, чем в оригинале, но в целом работают как надо. Маст хэв)

Дополнение 3:И вот, не прошло и 10 лет, как наши производители подсуетились и тоже начали выпускать (ну как выпускать, . перепродавать скорее) такое!Ищите по гордой аббревиатуре ГСИ-Т (маркировка от производителя КВТ) или просто ГСИ термоусаживаемая. На вид тот же китай) 1-в-1))Итак, для работы нам понадобится:

Кримпер (он же пресс-клещи) нужен с насадкой "под изолированные наконечники" (если покупать, то лучше брать с трещеткой для фиксирования на определенном моменте зажима — несколько упрощает манипуляции).Постановка задачи: